Почему при одной переполюсованной(или КЗ) УКП у других появляются неисправности? Есть ли защита от этого какая нибудь, и есть ли УКП с разьемами например RJ-12 ?

А Вы посмотрите по схеме, что происходит при переполюсовке или КЗ при вызове
любой трубки и всё поймёте.
А зачем нужны разъёмы на трубке?
Если трубку не трогать и самому не переключать, то работает она спокойно годами.
А уж если переключаешь сам, то пометь провода и подключи также, а потом не
поленись проверить работу своей трубки на вызов.

Почему это появляется? Потому, что от домофона идёт не как от АТС по паре проводов на каждого абонента, а всего 20 проводов (10 пар) на 100 абонентов. Сравните это со 100 парами в случае с телефоном. И вспомните какой толщины будет 100-парный кабель. Не говоря уже о стоимости кабеля и довольно приличных размеров кроссе (как у телефонистов).

Проблема с переполюслвками вытекает из самого принципа координатной системы адресации. В каждой трубке есть диод, который определяет полярность трубки, так как уложенная трубка - это просто динамик с активным сопротивлением 50 Ом, а эквивалент уложенной трубки - это соответственно диод + резистор 51 Ом. Диод как известно пропускает ток только в одном направлении и это позволят току через каждую трубку течь только от десятков к единицам (ели считать, что ток течёт от + к -). Если перепутать полярность трубки то эта трубка станет проводить ток в обратном направлении от единиц к десяткам. И получится, что в зависимости от набираемой квартиры одни трубки будут собираться в цепочку последовательно, другие параллельно. В любом из этих случаев получается не открывание двери с трубки (причина в прицепе действия трубки ) и свист от неправильного баланса в линии.

Избавится от проблемы переполюсовок можно путём установки диода на провод каждой трубки, последовательно с тем диодом, что расположен в трубке. Диоды нужно поставить по одному на каждую индивидуальную пару проводов идущую к каждой отдельной трубке. Диоды лучше брать Шоттки (падение напряжения на них минимальное, и это важно) например 1N5819. При условии установки диодов на каждую трубку, От переполюсовки не будет работать только одна трубка, та, которая неправильно подключена.

УКП с разъёмом нет, отчасти потому, что провода могут использоваться разные. Например ТРП - в какой RJ-11 его запихнёшь?

Понятно, спасибо. Но возникает такой вопрос почему бы изначально не впаивать по 10 диодов на БК-100 перед выходом на клеммы десятков или единиц?

А вот это вопрос к создателям коммутаторов!!!

В БК диоды добавлять бесполезно.

Необходимо не 10 диодов а 100 диодов и соответственно потребуется 110 клемм и соответствующий кабель - это уже не будет координатной системой.

БК-100 ставится один на 100 квартир, а эти квартиры на разных этажах. Между этажами прокладывается магистральный кабель от 12 до 20 проводов. К каждой трубке идёт двух-проводный кабель. Так вот в точке подключения двухпроводного кабеля к магистральному (в этажном щитке обычно) и необходимо ставить по 1 диоду на каждую трубку.

Производитель другой марки разработал специальную распред-коробку со встроенными диодами - "Этажная клеммная колодка РК10х10" стоит 320 руб в розницу. Рассчитана на 10 абонентов, ставится по одной на этаж. Хотите - можете применить их в своей работе. Но 10 диодов Шоттки стоят раз в 10 дешевле чем эти колодки. Кроме того, проблема переполюсовки не такая уж частая. Бывают и другие неисправности - обрывы проводов, износ и сезонная регулировка доводчика и т.д.

Не ленитесь ездить на объекты.

В основном, я рекомендую ставить диоды на абонентских отводах исключительно в новостройках, там это себя оправдывает.
Иначе с таких домов линейный мастер не вылезает. Переполюсовки-коротыши там могут быть по несколько раз в неделю.

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, на трубке УКП7 два провода: красный и зелёный. Какой из них повесить на плюс, а какой на минус.

Обычно красный - это плюс. Ну и другой (зелёный, чёрный, синий ) - это минус. Но если хотите
проверить, то возьмите тестер и прозвоните трубку в режиме прверки диодов. От плюса провод идёт
на диод, затем через динамик и геркон на минус. На цифровом тестере должна высвечиваться
информация в районе 600-800 (при положенной трубке).

На большую часть этого вопроса здесь уже ответили, а по поводу защиты, она есть — БК4М (БК4МV).
Десяток (+) в БК4М только один на все БК подключённые к шине LN, остальное единицы (–). Следовательно при переполюсовке перестанет работать только переполюсованная трубка, т.к. альтернативным цепям взяться просто неоткуда.

Я считаю, что конструкция трубки немного недоработана. Нужно бы ставить не один диод, а диодный мостик, в этом случае полярность получается нужная всегда сама.

Неправильно. Координатно-матричная система основана на том, что трубка в одну сторону проводит ток, а в обратную сторону это обрыв, отсутствие проводимости. Диод в трубке - часть системы.

А Вы посмотрите сами, что получится, если поставить диодный мостик.
Вы думаете, что домофоны разрабатывали идиоты?
Можете поэкспериментировать, а уж потом давайте такие советы!

Имею опыт работы с этими блоками! Опыт крайне отрицательный!!! Не усложняйте себе жизнь!
Во-первых, данный девайс совсем не помогает от переполюсовки, как были созвоны, так они и остаются. Не могу объяснить почему это происходит, но факт остаётся фактом.
Во-вторых, поиск перевёртышей и КЗ превращается в сущий ад, т.к. приходится проверять каждый этаж.

На данный момент планируем полностью исключить эти колодки на своих объектах



ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!

О работе с этими коробками тоже имел печальный опыт и высказывался на форуме.
Сайт
Монтаж этих коробок на объектах делал не я. Потом перемычки поставили вместо диодов. Кто изобрёл эту фигню, явно не дружил с головой.

Теоретически всё правильно, но на практике не работает.

Вот именно, этим теоретикам не мешало бы сначала на кошках (с) потренироваться , а уж потом запускать девайс в серию.

Девайс в серию запустить - это не проблема.
А вот куда смотрят те, кто покупает и ставит?

Да? А как оценить работу какого либо оборудования, кроме как купить его и установить? Или есть ещё какой нибудь способ? Лично я эти распредкоробки не покупал и не устанавливал. А как поступать тем, кто запускает новый объект и они там указаны в проектной документации? А вносить изменения в ней не так просто.

Так я и писал про тех, кто не разбираясь, вносит в проектную документацию
совершенно сырые, непроверенные устройства.

А чтобы проверить такое устройство не обязательно его покупать, достаточно поставить несколько
дополнительных диодов и проверить работу домофона с ними и без них.

На самом деле, идея с диодами очень даже правильная, проблемы, как всегда, в непонимании сути со стороны эксплуатирующих организаций, и непонимании общепринятых приемов работы мастеров со стороны разработчиков.
Для того, чтобы была возможность привычной прозвонки со стороны коммутатора, диоды должны быть с малым падением напряжения - Шоттки, с такими диодами прозвонка коммутатора обычным тестером практически идентична прозвонке бездиодного подъезда - лишь чуть выше привычных нормальные показания - 800 вместо 600 (условно, т.к. зависит от тестера). Если разработчик применил обычные диоды, то да - тестер ему в руки и на объекты - чтоб прочувствовал.
Далее - диоды ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть зашунтированы конденсаторами на 10 - 100 нанофарад, без них из домофона получается детекторный приемник - "Маяк" в трубках почти гарантирован.
Со стороны эксплуатирующих организаций нужно понимание того, что через индивидуальный диод должна быть подключена КАЖДАЯ трубка, и ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕ трубки подъезда. Если хоть одна подключена в обход диодов, то смысл теряется.
К сожалению, с обсуждаемым изделием работать не приходилось, изготавливали сами - просто на клеммниках по необходимому количеству на этаже. Конденсаторы - это уже по горькому опыту
В целом, применение диодов на новостройках при грамотном монтаже и грамотной обслуге вполне оправдано.
Помогает не от любых дефектов на абонентских отводах - например от замыкания провода на дверь или щит не защитит, как и от неправильного монтажа монитора Визит (с перемычкой при наличии видео), но от обычных КЗ и переполюсовок, как наиболее частых неисправностях, очень даже эффективно

Вообще установка дополнительного диода почти равносильна подключению
второй трубки последовательно (особенно при включении простых кремниевых диодов).
Т.е. может наблюдаться превышение сопротивления линии со всеми вытекающими последствиями.

Не думаю. Равносильно подключению второй трубки последовательно - это диод + резистор 51 Ом. Для домофона наиболее важно активное сопротивление 50 Ом, а падением напряжения на диоде можно пренебречь, особенно если ставить диод Шоттки. Диоды Шоттки в разрыв линии уже стоят от производителя в таких устройствах как БК-2А. Транзисторные ключи имеются в РТ1х2 и УКП-12-1, а также в БКМ-440 или М-402 по цепи подключения дополнительной трубки или монитора. Все эти устройства не влияют на работу домофона.

Еще точнее будет сказать, что их возможное влияние при установке, было учтено при разработке оборудования. Технологический запас.
В паспорте указано допустимое сопротивление линии до 30 Ом, на самом деле Визит устойчиво работает примерно до 70-80 Ом (самый большой запас среди испытанных мною марок, у других меньше, не считая цифровых домофонов - те худо-бедно тянут ом до 150, но с падением громкости), поэтому если линия некачественная, на пределе запаса, установка диода может вывести систему из рабочего режима.