Поставил ML-300 , но дверь открывается если сильно дернуть за ручку ..Что можно сделать , может напряжение подкинуть до 15 ?

Попробуйте для начала заменить ответную часть, может поможет, а если нет , то магнит. Возможно там не работает цепь размагничивания и переходные процессы не уходят в ноль.

Спасибо , попробую ..А втулка сильно влияет ? У меня её не хватило на всю дверь ..

Мы ее вообще выбрасываем, а гайку привариваем к двери, чтобы не проворачивалась. Пардон, не гайку, а винт, судя по рисунку.

просто используй магнит на 400 кг

Ежели в твоем магните нет схемы размагничивания - этот эффект и будет! ответная пластина ни при чем! Когда нам приходилось схемку выкидывать, наклеивали тонкую скотч-пленку либо на пластину, либо на рабочую часть магнита! образовавшийся зазор не препятствует силе захвата, но при отключении дает тот же эффект!

МЛ-300 очень хороший замок, если правильно установить руками не откроешь. Придерживайтесь следующих правил установки:
1. Плоскости замка и якоря должны быть параллельными.
2. Под якорь поставьте резиновую шайбу, лучше самодельную из 3мм резины (камера авто), диаметр 2см, слишком не затягивайте (якорь должен саморегулироваться).
3. Поверхности должны быть чистыми.
4. Полноценное питание 12 В.
Удачи!

Игорь, я с вами не соглашусь, потому что не далее как 2 недели назад у нас произошло тоже самое и при помощи метода "научного втыка" заменили отв. пластину и магнит стал работать аки новый. А может кто жвачку налепил у вас.

Сделал другую втулку , подлиннее ..Болт закрутил до упора , и теперь она у меня двигается на пару мм в двери ..Отодрать не смог ..Но всё равно что то не то , на других дверях они сидят плотнее и всё нормально ..Замерил напряжение на замке - 11 в , 1 в падение получилось , видно сечение маловато ..Может подкинуть всё таки до 15 ..А если 18 подать он не сгорит ?

В паспортине Указывается сечение не менее 0,35 мм2, а реально БПД18\12-1-1 выдаёт порядка 14 вольт. Может у вас транс слабоват, если садится так напряжение?

Сегодня попробовал с новыми силами ..Опять то же самое , чуть может покрепче ... А может дверь виновата ? Она чуток прогибается , может из за неё излом идет ..

Хотел же ручку маленькую поставить , но забыл при заказе сказать..

Напряжение поднять конечно можно и толк будет, но не желательно это, замок будет сильно греться... К тому же придётся ставить отдельный блок питания... Оно вам надо? Это крайние меры...
А вообще прислушайтесь к совету Николая (Якутск)... Подпишусь под каждым пунктом...
Хотя ML-400 всё же лучше...

Ни разу не встречался со штатными пластинами с хилой магнитоной составляющей! Скорее всего действительно перекос крепежа магнита по отношению к пластине.


Знаешь, если накидать напруги-повысишь ток коммутации. Начнет дохнуть в другом месте! А вообше ты его послушай - когда он неправильно держит пластину (непаралельно), он гудит и греется. Это явный признак! Не гудит и не греется и дверь фигово держит-меняй транс в блоке питания, скорее всего не хватает запаса по току и идет просадка по напруге. А ты это на работающем блоке увидишь - транс кипятится!

Добрый день!
А не могли бы поделиться информацией о том кто и как и где крепит магнит и пластину?
А то при монтаже оборудованияч на двери с пластиной 80% косяков!

МЫ магнит врезаем в неподвижную часть двери посередине , а на самой двери лист металла выступает на 15 см. К этому нахлесту мы и крепим пластину.

Отдельно интересует- может кто нибудь придумал как поинтересней крепить пластину--без стандартных средств? Была идея к двери приваривать ручку с внутренней резьбой, в которую вкручивается винт пластины!

Смотрите как у нас.

я так понял это на этой ручки стоит пластина, тока дверь внутрь подъезда открывается!?? или нет?? что-то тогда непонятное!!!!

насколько я понял из фото, замок стоит вертикально в верхней части двери. из собственного опыта знаю что в таком исполнении замок держит плохо, если ещё и дверь "сварена" неправильно. сталкивался несколько раз.

Да!
Фото малоинформативно! Сегодня целый день голову ломал- думал на эту тему---похоже выход один-- варитЬ! Как считаете?

Дверь открывается наружу. Да, замок стоит посередине двери. На ручке видны следы лома, не смогли открыть. Еще отправлю фото дополнительно.


Варить нельзя прикручивать. ))

А мы начали ставить магниты, как показано у Николая! Правда, не стали делать заумно выгнутой ручки ! Делаем дверь, устанавливаем в неподвижную часть магнит, на отдельной пластине закрепляем с резинкой ответку, обвариваем болт и сверху накрываем ручкой. Получается нащельник размером чуть больше пластины, ручка из пятидесятого угла горизонтальная дает дополнительное ребро жесткости. При установке двери регулируем магнит, затягиваем и герметиком. Дверь держит как зверь!

Добрый день.
Мы будем благодарны, если Вы будете делиться с нами проблемами, которые возникают при установке замков нашего производства марки "VIZIT".

А почему нельзя варить или прикручивать ????

По нормам пожарной безопаснности дверь должна состоять из двух створок, причем обе должны открываться, поэтому нам приходится ставить магнит сверху, на косяк. Зато полотно двери делаем очень жестким - оно не гуляет.

Скажу честно- мы ставим двери с неподвижной частью, на которой крепим блок вызова и магнит! Проект был выполнен в 93г., согласован со всеми заинтересованными службами и утвержден главным архитектором! И никакой пожарник еще не сказал нам (в виде предписания) делать двухстворчатые двери! Но информирован - значит вооружен! Алексей, если не затруднит, расскажи, как выполняете надежную - МЕХАНИЧЕСКИ - связь с компанентами, установленными на подвижной створке! Заранеее благодарствую!

мы используем обыкровенный гибкий переход заводского производства, пока притензий небыло.

Попробуйте увеличеть люфт на пластине поставить потолше резиновую шайбу.Только если дверь не жосткая имагнит стаит сверху не поможет.
МОНДУСУ ХВАТИТ ЭКОНОМИТЬ НЕ МЕТАЛЕ.
Хотябы увеличте толщину стенки не фтулке магнита большинство при монтаже ее приваривают.
Сделать на размер больше спец ключ и болты

Хотелось бы наглядно увидеть различные варианты установки замка в средней части двери.Господа поделитесь наработками.

Меня тоже зовут Алексей, потому принимаю вопрос на свой счет тоже . Мы, например, переход делаем просто петлей в металлорукаве. причем, кабель от двери до места установки БУД (слаботочное отделение этажного щита 1 этажа) идет в основном через подвал, т.е. металлорукав начинается (и закреплен естественно) в ящике на двери и спускается тут же в подвал. Линия организована посредством КСПВ 14х0,4. работает схема уже 3-й год, пока проблем небыло.

Щас цифровик возьму и к вечеру сделаю фотосессию на форуме!

Привет Вам, Алексей! Вынужден вас малость попугать! Сам до недавнего времени использовал при гибкой подводке КСПВ с петлей в металлорукаве! И все было пучком до первого же случая! Появился плавающий дефект, который, гад, плавал... догадываетесь? С поворотом двери! И вылез этот глюк, мерзавец, не раньше и не позже, а когда на улице было -30 с копейкой! Все, как рукой сняло ставить одножилку на подвижную часть двери! До двери КСПВ довели, дальше, будьте так добры, МГШВ или че нить другое, многожилковое! Ито пока ресурс многожилковый пока не известен!