Здравствуйте! Помогите, пожалуйста!

После ремонта домофона Цифрал M-10M (замены контроллера), трубка Vizit УКП-12М перестала открывать дверь, слышны только щелчки. До этого год трубка работала исправно. Замена контроллера, регулировка баланса и т.д. не помогает.

Пожалуйста, посоветуйте, куда копать!!! Ведь что-то же они поменяли, что трубка перестала работать. Трубку проверял, купил новую такую же - не открывает дверь и все. Один раз открыла случайно, много раз подряд нажал наудачу, больше воспроизвести эффект не удалось.

Прозвоните тестером вашу линию от панели до трубки. Может просто окислились скрутки проводов.

Забыл упомянуть, что стандартная белая трубка Цифрал отлично при этом работает. Уверен, что проблема не в этом.

Ну, если Вы так уверены, то зачем спрашиваете совета ?
А если спросили, то слушайте, что Вам говорят !!!

У Вас неправильно формируется сигнал открытия, то есть подсаживается напряжение
в линии. Поэтому и не срабатывает компаратор в панели.

Извините, все обязательно проверим. Спасибо за совет!!
А может быть проблема связана с различной регулировкой трубок?
TS128: "По электрической схеме трубки ТАП, о котрых Вы говорите практически не отличаются от трубок Vizit УКП-8SM/9М/10М/12/12М.
Визитовские трубки УКП-8SM/9М/10М/12/12М между собой вообще не имеют отличий в электрической схеме: ставте любую какая понравится.

Различия между ТАП и УКП имеются фактически только в некотрых конструктивных решениях.

Как правило трубки ТАП и УКП полностью взаимозаменяемы, и работают без проблем. Однако в очень редких случаях могут наблюдаться проблемы связанные с немного различной регулировкой трубок, но это легко устраняется.

Ставте трубку Vizit - как правило всё будет работать отлично и сразу, но если будкт пробемы - пишите. "

Вы упорно не хотите понимать простую вещь!
Трубки выпускаются стандартные для координатных домофонов. Сопротивление у них
примерно одинаковое. Регулировка не требуется.
А вот сопротивление линии складывается из сопротивления трубки и всей проводки до
квартиры. А от этого зависит уровень напряжения на линии, которое считывается компаратором
в панели. Если что-то будет подсаживать напряжение в момент нажатия кнопки на трубке, то
компаратор не сработает правильно и дверь не откроется.
Это может быть и переполюсовка трубок в подъезде и замыкание на другие провода, и просто
плохие скрутки проводов в щитке.
Ещё раз повторяю - прозвоните Вашу проводку с исправной Цифраловской трубкой и с
Визитовской. Скорее всего увидите разницу в показаниях. Вот отсюда пляшите...

Насчёт переполюсовки и КЗ согласен, насчёт плохой скрутки - нет. Она никоим образом не будет просаживать линию и, соответственно, влиять на открытие двери с трубки. При плохой скрутке вообще может вызов не пройти. Вполне возможно что в трубке ТС неисправна сама кнопка или что реже, её пайка. Косвенный признак на это указывает -

Проверяется легко. Разбирается трубка, кладётся на подставку, звучит сигнал вызова, снимаем с подставки, замыкаем пинцетом кнопку и смотрим результат.

Извините, а Вы вообще читали, что пишет человек?
Он написал, что пробовал две трубки Визит и они обе не работали. А работает только трубка
от Цифрала.

А что касается проверки, то можно трубку и не разбирать, а просто после вызова
разорвать линию. И дверь должна открыться.
Поэтому проблему надо искать в линии. И прозванивать надо именно её с хорошей трубкой и плохой. А дальше
уже делать выводы...

А что касается скруток, то видел, как они влияют, когда все провода обматывают с усилием одной изолентой и при этом
возникают микрозамыкания. Даже тестером иногда не прозваниваются, а вот при подаче реального сигнала они
начинают портить всю картину.

Разумеется читал. При переполюсовке или КЗ разные трубки могут по разному себя вести.

На эту тему можно долго говорить и каждый по разному будет воспринимать понятия "окисление с замыканием".


В этом случае проблема будет не только у ТС.


Можно и так. Я рассказал лишь как проверить работоспособность кнопки. Но в любом случае надо бы прозвонить коммутатор на наличие КЗ и переполюсовок. Поскольку, как уже говорил ранее, в подобных случаях трубки одной модели могут открыть дверь, другие - нет, особенно это актуально если в линии присутствует переполюсованная трубка не уложенная на базу.

Господи! А я о чём говорю?
Причина в проводке а не в трубке !!!
Там и надо искать...

Какой коммутатор? Это гроб Цифрал М-10 прямого вызова. Там нет коммутатора, десяток всего один, и переполюсовка ему как слону дробина (смотрите схему).
А вот БЛОК ПИТАНИЯ смотреть надо. Очень вероятно, что занижено напряжение питания блока вызова. Если меняли контроллер, то могли что-нибудь напутать в подключениях и запитать контроллер от 15 Вольт а панель от 12. Так и будет. Новые Визитовские трубки все же чуть отличаются по потреблению в режиме открывания от старых, которые были практически 1:1 как Цифраловские. Цифраловская дает при нажатии кнопки практически полный обрыв, а новая Визитовская все же чуть грузит линию. При заниженном питании этого вполне может хватать для несрабатывания компаратора.

Какой тогда смысл был им отключать питание от панели для замены контроллера? Трудно понять их логику.

Сегодня мастер придет, попробуем проверить. А как должно быть правильно подключено? Наоборот?
Спасибо!

Контроллер питается от 12 Вольт, панель от 15.

Там перепутать невозможно, на 15 вольт толстый провод, на 12 вольт тонкий, все везде подписано. Короче, после того как крутили настройки баланса, громкости и чувствительности, у соседей заглючил домофон, свистеть начал и т.д. Мастер блок заменил, сейчас вроде все ок стало, правда работы еще не закончены.

Под словом "заглючил" обычно понимают программный сбой, который никак не может относиться к подстроечным резисторам. То что начал свистеть - это результат неумелых настроек. Если стоят разные трубки (старые визит/цифрал и новые визит) то обязательно какие то будут свистеть, для этого нужно крутить doorstation и handset по часовой стрелке на НЕСКОЛЬКО ГРАДУСОВ, и не нужно вообще трогать баланс. И проверять, чтобы и те и другие не свистели (громкость будет конечно же немного тише).

Вопрос не в толщине провода и в подписях на нем - вопрос в напряжении питания панели. проверять надо не цвет провода, а напряжение питания - тестером. Надеюсь, такой прибор имеется?

Ну вбейте себе в голову, как "Отче наш" !!!
Прежде чем крутить насторойки прочитайте зачем они нужны и
на что они влияют.
И вообще трогать их надо в последнюю очередь.
Неисправности домофона на 99% к ним не относятся.

Настроек doorstation и handset там нет. Баланс крутить посоветовал "крутой мастер" из фирмы-конкурента, назвав моих мастеров безмозглыми. На просьбу настроить мне платно чужой домофон, чтобы заработала трубка, сказал, что это легко, но он не имеет права и т.д. Сам, наверное, такой.

Не обратил внимания на модель, просто в визите если подстроечника 3, то они именно так называются. Но смысл тот же.


следовать совету конкурентов я бы не стал