Установил домофон у себя в подъезде (это мой первенец), дверь утеплена мин ватой, обшита внутри алюкобонодом. В подъезде сыро, рядом подвальная дверь, и соответственно дверь постоянно мокрая.
На кнопку течет вода, не ручьем конечно, но конденсата на двери достаточно. Те самым кнопка коротит и дверь открывается, на БВД (БВД-342R) горит OPEN, и дверь в большинстве случаев открыта. Разобрал, о герметичности конечно там нет речи, промазал силиконом, не помогает. Банально продую, постучу по кнопке, работа нормализуется, через какое то время опять то же самое. Уже не удобно перед соседями, не мог себе в подъезд нормально сделать. Что делать в таких случаях.

А сегодня воткнули домофон, запускаю систему... замок (VIZIT-ML300M-40) гудит сильно, но притягивает, но слабо, открываешь спокойно, при открытой двери не гудит. Кнопкой типа открывает. Подсоединение вроде все правильно. Где искать причину? замена замка?

Вода обладает достаточно большим сопротивлением, для того, чтобы домофон распознавал это как замыкание кнопки. Погрузите кнопку полностью в ёмкость с водой и дверь не отопрётся. Лёд вообще является фактически диэлектриком.

Кнопка и не должна быть гермитичной! Более того, должен быть сток воды так как попадающий пар и капли воды с лицевой поверхности кнопки, где щели устранить невозможно, должны иметь сток с задней поверхности кнопки иначе жидкость будет скапливаться в кнопке. Влажность в кнопке опасна отнюдь не замыканием, она опасна разрушением проводников на плате кнопки под действием электрохимических реакций. От влаги контакты и проводники кнопки очень быстро превратятся в одни лишь окислы.

По инструкции на кнопку прямое попадание воды в кнопку и блок вызова не допускается. Это же не IP67 оборудование.

Электромагнитный замок гудит и слабо удерживает дверь в тех случаях, когда пластина (якорь) не полностью прилегает к магниту. Во-первых следует всегда оставлять свободный люфт пластины за счёт резинового кольца и шайб. Не затягивать сильно винт крепления пластины. Во-вторых оледенение двери может препятствовать плотному закрытию двери. Помните, дверь должна запираться доводчиком или в ручную, магнит притягивает пластину (якорь) при полном и плотном прилегании якоря к магниту.

Отключите питание домофона, и настройте дверь, доводчик, замок и пластину так, чтобы в отсутствии питания поверхности магнита и якоря полностью соприкасались.

Самопроизвольное открывание двери чаще всего говорит о западании кнопки или о повреждении изоляции проводов. Западающая кнопка является неисправной и требует замены. Изоляция проводов должна быть надёжной и монтаж не должен допускать повреждения проводов о, например, заусеницы в отверстиях и других местах. Крепление обшивки также может вызвать повреждение изоляции проводов.

Добавлю от себя.
Если кнопка Визит, то проверьте нет ли замыкания на корпус этой кнопки
проводов, выходящих из неё.

В предыдущих постах все правильно сказано, и еще рекомендую все же сделать вентиляцию, чтобы сырости на двери не было, это грозит не только несправностями оборудования, но и ускоренной коррозией двери. Несколько дней назад у нас в городе был ураган, и оторвал несколько наших дверей вместе с коробкой. Во всех этих подъездах была тоже высокая влажность, и несмотря на качественную сварку - сварочные швы прогнили первыми, и при первой серьезной нагрузке (при ветре) дверь оторвалась. Лучше сделать вентиляционную трубу прямо из подвала на улицу

Трубу из подвала на улицу - хорошая идея. А ещё лучше устранить утечки воды из-за которых повышенная влажность. Или у Вас влажность из-за грунтовых вод?

Сварка всегда является слабым местом любой конструкции - это известный факт. И коррозии места сварных швов подвергаются больше других, это тоже известно. При любом качестве сварки. Следует просто грамотно разрабатывать конструкцию - выбирать корректные места для сварных стыков и объём сварных работ.

А дыра в двери для вентиляции - не очень хорошая идея. Дверь должна сохранять тепло в подъезде. Одним из достоинств применения домофона по мнению многих людей является сохранение тепла в подъезде за счёт стабильно плотно закрытой двери.

в наших случая в этих домах это проблема, которой уже много лет, грунтовых вод нет, а что нибудь постоянно течет. Управляющие компании не торопятся устранять несмотря на многочисленные жалобы жильцов

Спасибо за ответы. Был в командировке поэтому молчал.
По поводу гудящего замка разобрались, действительно не равномерное пролегание пластины к замку.
Отсюда прошу помощи по конструкции двери. Магнит ставим по центру коробки, в профильной трубе 60*40. В двери делаем отверстие для пластины, и уже на дверь сверху делаем типа коробки под пластину чтобы утопить его, дабы было плотное пролегание двери к коробке. И уже пластину прикручиваем с помощью болта непосредственно к ручке. Но данный выступ на двери мне не очень нравиться. Данную конструкцию посмотрел на какой то двери уже не помню где. Конкуренты вообще ставят магниты сверху, двери делают хлипкие, одно название что дверь. У у них имеется зазор по всему периметру между дверью и коробкой. Просто двери заказывают у кого то, а уже когда те поставят дверь ставят оборудование на нее.
Посоветуйте плиз правильную конструкцию двери, чтоб в дальнейшем не было проблем особых.
У нас маленький городок, уже 3 конторы ставят домофоны. наши местные про которых писал выше, работают на Цифрале. Потом Карагандинцы ( кстати это Казахстан), у них двери добротные и работают тоже с Визитом как и Я собственно.
Хотелось бы преимуществ перед ними.
Заранее благодарю.

А с кнопкой проблема остается, дверь бежит. В подвале сырость, по весне будем устранять.
Провода и изоляцию проверил все в норме. Изолировали термоусадкой. Хз че делать.

Возьмите за основу дверь VIZIT-ДСН! Простым и качественным решением вопроса решением будет заказ и установка самих дверных блоков VIZIT-ДСН, которые в целом имеют довольно конкурентоспособные цены. Если применение VIZIT-ДСН покажется слишком невыгодным, то рассмотрите внимательно конструктивные особенности VIZIT-ДСН и берите их как образец, для разработки собственной конструкции двери. Довольно подробно VIZIT-ДСН описан в любом паспорте на это изделие, паспорта можно скачать на этом сайте в разделе Техподдержка.

Якорь (пластина) магнита должен иметь свободный люфт на крепёжном винте. Для этого в комплект входят две шайбы и резиновое кольцо. Поверхность магнита и якоря должны быть строго в одной плоскости, а не под углом друг к другу. Если дверь двухслойная и имеет жёсткую раму, то магнит можно устанавливать и в верхней части дверного проёма, так, чтобы жёсткости двери было достаточно. Магнит лучше использовать ML-400, но для хорошо продуманных по конструкции дверей, предусматривающих защищённую установку магнита достаточно даже замка ML-240 или ML-300.

Использовать двери VIZIT-ДСН нет возможности. Во 1-ых от нас до Новосиба 1400 км. это ближайший город Росии. А во 2-ых в основном двери все разные не угадаешь что везти, да и цена выйдет не интересной.

От воды кнопка не может давать замыкание, сопротивление воды для замыкания при напряжении 5V слишком большое. Лёд вообще практически диэлектрик. Однако в грязной воде проводники под напряжением очень сильно окисляются, так как идёт электрохимическая реакция, проводники и контакты фактически сгорают за очень короткое время. Если кнопка западает, о чём свидетельствует "продую, постучу по кнопке, работа нормализуется", то это говорит о "банальном" выходе из строя кнопки, поломке наверняка способствовала вода. ъ
Замените кнопку! Не допускайте, чтобы в кнопку стекала вода, всякая герметизация вредит кнопке так как нет стока сконденсировавшейся из пара воды. В некоторых случаях помогает установка кнопки на подрозетник.

Установи вместо домофонной, обычную кнопку для квартирного звонка. Такие кнопки нормально работают в проблемных подъездах.

Да, кнопка на неделю - потом надо ставить новую, причём не каждая новая кнопка работает нормально!

Эти кнопки отвратительного качества со стальными контактами, они годны только для напряжения 220V а не для 5V как в домофоне. Не говоря уже о механической прочности и вандалостойкости.

Уже много встречалось таких home-made - и пультовые кнопки, по стоимости дороже VIZIT-EXIT и просто кнопки для высоковольтных систем встречались... Всё быстро перестают давать надёжный контакт так как применяются не по назначению. Высоковольтные кнопки часто рассчитаны на большой ток и больше напряжение, а в домофоне нет ни того, ни другого.

Абсолютно голословное утверждение. Если бы мы их не устанавливали в сырых подъездах, причём не первый год, я бы и высказываться по этому поводу не стал бы. Ещё раз подчёркиваю - не в теории, на практике - эти кнопки нормально работают в условиях повышенной влажности, там где домофонные и неделю не отрабатывают, даже установив их на подрозетник.

Если срабатывание от нажатия равного лёгкому удару молотка Вы называете "нормальной работой", то, как говорится, и флаг Вам в руки!

Нм одна кнопка российского или белорусского производства не является хорошей даже для звонка на 220V. Если бы Вы предложили использование каких-либо качественных кнопок с латунными, а не со стальными контактами, например кнопки производства одной польской марки, то ещё можно было согласится, что какое-то время они проработают, пока не сотрутся. Ведь на подъездах стираются даже металлические кнопки!

Утверждение не голословное, просто надоели уже эти колхозные решения на бесхозных объектах - кнопки звонка, кнопки для пускателей и т.п. До боли знакомая картина!

Осмотрел свою кнопку. на глаз никаких западаний нет. Еще что заметил, иногда при нажатии на кнопку дверь открывается именно в момент нажатия, отпустил кнопку, магнит мгновенно притянул дверь.

Я предложил автору темы вариант кнопки, которая вполне может работать в сыром подъезде и ему решать устанавливать её или нет. Предложите сами практически хоть какой нибудь работоспособный девайс, как альтернативу переноса кнопки с двери, вместо Ваших теоретических высказываний.


И за сколько лет их работы? Нет ничего вечного - всё ломается. Или быть может есть наивные, которые думают - установили что либо и теперь будет работать вечно. Да за то время, что, к примеру эта пластмассовая неантивандальная кнопка будет работать, Вы в этот подъезд по другим причинам десятки раз придёте ремонтировать домофонное оборудование на предмет переполюсовок КЗ и т.д.


Устанавливаем на своих объектах. Ещё раз повторяю - работают в сырых подъездах не один год.
Автору темы решать что и куда устанавливать и доказывать что либо в этом плане мне не надо -
я давно себе всё доказал [c].

Если у Вас открытие идёт при нажатии на кнопку, то это срабатывают
нормально замкнутые контакты этой кнопки и разрывают цепь питания замка
(это белый и зелёный провода на кнопке).
А у Вас проблема с нормально разомкнутыми контактами (красный на OP , а чёрный на GND).
Проверяйте их. Если горит OPEN на домофоне, то это замыкание сигнала OP (красный провод
кнопки) на землю (в том числе может замыкаться через дверь ).

Мы ставим все оборудование визитовское за исключением кнопок, ввиду их частых неисправностей. Кнопки ставим Eltis B-21, с ними проблем пока не возникало.

кто изготавливает двери сам?
На дверях визит пластина замка устанавливается на полотне, это полотно плюс пластина = 5-6см. Потом замок на коробке еще 5-6 см итого получается 10-12 см. Установку магнита вверху не рассматриваю, поделитесь опытом по изготовлению двери без гнутых профилей. В наличие всевозможная труба профильная и уголок.

сейчас используем такую схему. Но когда варим карман для пластины лист ведет и получается Г....

Для этого на дверях VIZIT имеется фартук, закрывающий магнит, который выдвинут за пределы толщины двери. Это вполне нормальное решение. Идеальным является размещение замка в пределах "нащельника" двери, т.е. частей двери которые перекрывают друг друга внахлёст.

Если применять раму двери из прямоугольной трубы, то в месте нащельника профиль может быть расположен плашмя - это с учётом наружного листа не более 30 мм. Плюс пластина - якорь магнита, устанавливается всегда с двумя шайбами и резиновым кольцом, это ещё 15-20 мм. В неподвижной или малоподвижной створке двери та же труба может быть размещена ребром к тыльной поверхности этого ребра крепится уголок из комплекта магнита.

И всё же гнутые двери смотрятся лучше, меньше весят, и меньше себестоимость по стоимости материалов.

Мы и ставим замок в пределах "нащельника" двери, это 6-7 см. у нас идет внахлест. Но мы делаем фартук для пластины, и когда его привариваем получается геморрой, метал ведет и вследствие чего у магнита с пластиной нет плоскости. хорошо только 3 двери сделали )). Надо подумать....

Так как у Вас сделано - у нас так делали раньше некоторые любители. Как правило ничего хорошего этот метод не приносит. Встречается у нас он на старых переделанных дверях из уголка и листа 4-5 мм.

Сейчас никто почти такие двери не делает. Метал дорогой, двери получаются не красивые и тяжёлые. Поэтому от применения горячекатаного уголка и толстого листа отказываются. Наиболее удачные - гнутые двери. Но и из гнутого профиля тоже можно сделать не плохо. Из гнутого профиля и относительно тонкого листа должна получится лёгкая и красивая. Нащельник не стоит делать тонким, толщиной в один лист, лучше сделать его пустотелым и ощутимой толщины с помощью профилей.

Схемку бы посмотреть! У нас город маленький. Листогибов нет. Гильотины советские еще остались, и те на предприятиях, к ним доступа нет.
А так не хочется наступать на "грабли", через которые уже все прошли.

Кнопки у Визита "повезет не повезет", партия нормальная, потом штуки три перепаивать нужно. Кнопки от звонков не вариант-все пластмассовое у нас поджигается Поменяйте кнопку, у нас тоже ситуация с промерзанием двери была! Кстати 12 в замыкает когда кипятком на кнопку лить(НЕ ПРОВЕРЯТЬ) Хотим попробовать вот такие кнопки
Сайт
Двери варю и мне знакома Ваша проблема! Применяем листогиб, но первые двери варили из профильной трубы, фотографии ее и как сделана позже напишу, просто сейчас нюансы не вспомню. Уголок не применяем-дорого, труба 60 на 30 дешевле и изнутри зашивать листом легче. Дверное полотно 2,5 снаружи, 1-1,5 мм внутри, ребра и рамка из 40 на 20, в середине 40 пенопласт.

Инфа полезная. Разумеется тестировать надо, чтобы понять как они себя будут вести. Ну а их цена .

Идея пьезокнопки не нова. Уже не мало было таких предложений. Фактически это разновидность сенсорной кнопки, требующая некоторого усилия при нажатии для обеспечения деформации кристалла. Возможно пользование такими кнопками будет не совсем комфортным так как потребуется их нажимать с усилием. Врезное исполнение тоже можно считать недостатком, так как это приводит к неудобству пользования.

Если интересуют сенсорные (без подвижных частей) кнопки - попробуйте кнопку КВ-3 (в поисковике легко ищется по запросу "Кнопка КВ-3"), по цене она не дороже VIZIT EXIT-300M.

А вообще многих недостатков должны быть лишены кнопки VIZIT EXIT-301. В Украине они есть уже давно, а в России пока только обещают. Но на мой взгляд EXIT-301 должны стать одними из лучших кнопок для домофонов, ведь это не целый электронный блок а не просто кнопка.

С нового года их пока в Украине еще не выпускали, спроса на них вообще нет. А кнопка вроде нормальная, на одном подъезде уже чуть меньше года стоит, одна из первых выпущенных, я даже где-то на форуме фото скидывал. Ну а пьезо заказал одну для пробы, потом напишу что да как Написано усилие нажатия 0,5 кг. У меня куча всяких кнопок уже валяется, лучше 300М пока не встечал, хотя цифраловские считаю все-же получше будут, но монтаж неудобен. Сейчас гляну КВ-3, спасибо.

В плане герметичности у КВ-3 тоже есть слабые места. Между платой и корпусом, а также где выходят провода хоть и обрабатывается герметиком, да и сама кнопка устанавливается на подрозетник, но увы...

Странно, производитель КВ-3 обещает следующее:

Особенности:
Полностью герметичная
Влагозащищена

Вы не путаете её с КВ-2 - с механической кнопкой?

Вот первая наша дверь, без гибки. Правда с трубой 70 на 11 могут быть проблемы, но можно и обваривать пластину как вы и делаете. В личку могу фото дверей скинуть, если интересует... Варить лучше п\автоматом, тогда металл почти не ведет.

Да, верно отмечено, это касалось КВ-2. В кнопке КВ-3 тыльная сторона залита герметиком.

Такие кнопки как на фото, использовали в качестве кнопок выхода (с контроллером) при установке индивидуальных видеодомофонов на частных домах. Крепили непосредственно на улице. Нареканий на их работу со стороны заказчиков не было.

да, они довольно надежные, но помоему не удобные, и без индикатора (подсветки). Да и врезные не везде получается устанавливать

Отнюдь! Уже много раз приходилось менять эти кнопки и самое неприятное в их замене - это цена ок. 100 руб. - во много раз дороже чем для кнопок VIZIT. Уже надоело их менять - кнопки VIZIT лучше. Всё просто - данные кнопки на фото отлично работают при напряжении в 36-60V и токе 0,5-1А, но при токе в миллиамперы и напряжении в 5V в этих кнопках образуются окислы, которые столь малое напряжение не пробивает. Но в старых лифтах - эти кнопки работают успешно.

Вот поэтому и утверждаю, что на низком напряжении работают только специализированные кнопки. Всякие кнопки для звонка, кнопки для пультов на 220V, кнопки те, что на фото - работают с домофоном не слишком хорошо или даже отвратительно.

Большие надежды возлагаю на EXIT-301, у которой вижу пока только два незначительных изъяна - нет индикатора, вместо него подсветка, но одно другое не заменяет и тот факт, что при отпирании замка подсветка гаснет - у кнопки только 4 а не 5 проводов. В прочем подозреваю, что выключение подсветки - это так и задумано, но тогда не следовало убирать индикатор - красный светодиод.

Довольно надёжными могут быть всевозможные сенсорные кнопки - но они неудобны. Всё-таки в любой технике, даже в эпоху повсеместного внедрения сенсорных кнопок и экранов, без тактильного ощущения нажатия порой трудно обойтись. Порой кажется палец можно сломать пытаясь попасть по кнопке, чтобы "нажать" её...

Наверное очень надёжными могли бы стать герконовые кнопки, сосоящие их подвижного магнитного кольца и обыкновенного геркона - при нажатии кольцо приближалось к геркону, что приводило к его срабатыванию. Такие кнопки широко применялись например в старых советских громоздких калькуляторах. Надёжность в таких кнопках может быть достигнута за счёт применения металлических подвижных элементов и соответствующей пружины, или просто конструкции подобной пультовым кнопкам или другим износостойким моделям, но главное в том, что только геркон и реле способны обеспечить идеальное замыкание контактов особенно на низких напряжениях. Кроме того геркон абсолютно не боится воды.

Всё верно, уважаемые коллеги. Всё верно и правильно говорите. Никто и не спорит что для домофонного оборудования всегда желательна установка правильной домофонной кнопки. Но, согласитесь, не всегда это получается и приходится идти на разного рода эксперименты в плане решения по выходу из создавшегося сложного положения. То что я предлагал в качестве альтернативы квартирную кнопку звонка - да,- она не эстетична, да,- она не антивандальная, да,- у ней нет подсветки, да,- она предназначена для других целей и таких да можно набрать очень много, но иногда один факт того, что с установкой этой кнопки (и её нормальная работа достаточно продолжительное время) перестали сыпаться жалобы от жильцов на то что дверь постоянно открыта или наоборот - дверь открыть не могут, перекрывает её отрицательные свойства. Я далёк от того что она является панацеей, возможно кто то применяет другие способы в борьбе с сырыми подъездами или применяют кнопки заведомо хорошо проявившие себя на практике в сложных условиях работы, но, увы,- никто в этом плане здесь не отметился - только теория.
Неплохо бы знать, что является (или будет являться) внутренним содержанием кнопки EXIT-301. Дело в том, что во многих домофонных механических кнопках контактозамыкающими элементами являются либо микровыключатели, либо плёночная составляющая, с близко расположенными контактами. Результатом работы которых в сырых подъездах, является их полный выход из строя.

Не Вы один так думаете, поэтому нам часто приходится устранять последствия деятельности (менять кнопки) умельцев установивших на домофон что попало вместо кнопки - такие кнопки обычно требуют нажатия с усилием, от которого можно и палец повредить. И западать от износа они также способны. Близко расположенные контакты - это не проблема. Это было бы проблемой при напряжении 110-220V - при том самом напряжении на которое эти кнопки и рассчитаны. Разрушение во влажной среде может происходить от окислительной электрохимической реакции. Но стальные контакты большинства дешёвых кнопок для звонка по определению окисляются гораздо быстрее контактов из медного сплава со специальным покрытием в низковольтных кнопках.

В последнее время электротовары отечественных заводов от бедности изготавливаются из стали вместо медных сплавов как было раньше и остаётся в импортной продукции. К большому сожалению сейчас в основном только китайские или турецкие вилки, розетки и кнопки делаются качественными, тогда как многие российские и особенно белорусские изделия выпускаются такого качества, что едва ли пригодны к эксплуатации.

Плёночные кнопки, если они качественно изготовлены возможно являются одним из лучших решений. По крайней мере кнопки в новых БВД-411 являются пожалуй весьма долговечными. Вспомним, что многие БВД-SM100 и БВД-311 стоят на подъездах по десять и более лет. Их часто заливает косым дождём но клавиатура продолжает работать, в то время как на платах не редко "сгнивают" дорожки, контактные площадки электронных компонентов и прочие разрушения. Плёночная клавиатура в БВД практически не ломается.

Для себя дальнейшее обсуждение в данной теме считаю бесперспективной.

В кнопке принцип как в блоках вызова, плата с контактами и резинка(как это все правильно называется не знаю, но надеюсь написал понятно)