В поиске ничего адекватного не нашел. Решил создать тему. Нет, уважаемые, поймите правильно - скотч и зазубрины на ответной пластине конечно хорошо, но уж больно маргинально). Скотчем кстати делал - отлепляют крокодилы какие-то.

Где-то натыкался на инфу, что намагниченность можно снять путем подачи на магнит переменного напряжения, плавно увеличивая его с 0 до номинала и обратно, после параллельно замку в цепь воткнуть диод в обратку, чтобы более не намагничивался. Что думаете, уважаемые, по этому поводу. Кто как борется с остаточной намагниченностью? кроме скотча и зазубрин

Честно говоря, остаточная намагниченность была у
старых замков, сейчас очень редко встречается.
Большей частью встречаются разные загрязнения замка,
которые не дают разойтись пластине и замку.
Очень часто-это простая жвачка, налепленная на пластину-это
человеческий фактор.
Но может влиять и грязь,постепенно налипающая с улицы.

дата выпуска замка январь 2008 (это попадает под понятие "старый замок"?), производитель модус-н) (визит МЛ-400), загрязнений нет (именно совсем нет, протирал начисто растворителем), сопротивление в норме (21-22 ома). При нажатии кнопки выхода напряжение падает до 0, но он все-равно слегка держит. Перекосов двери нет, за метал не цепляет. Скотч помогает, но его отдирают, пластину портить не хочу. Инфа про переменку по моему с sec.ru. Пробовать завтра все-равно буду, потом отпишусь, может другие варианты кто знает (про запас).

Есть замки со встроенной системой размагничивания, если без неё (в этом случае система размагничивания имеется в контроллере или домофоне, которому предназначен такой замок). Проверить наличие и исправность системы размагничивания можно следующим образом: Возьмите и разоседените любой из проводов включённого замка, в удобном месте, желательно ближе к замку. Если в момент РАЗРЫВА проскакивает хорошо заметная искра - значит система размагничивания отсутствует или не работает. Едва заметная искра может быть при соединении проводов (включении замка) но искры не должно быть при отключении, т.е. разрыве проводов или контактов.

Встречаются низкокачественные замки на которых несмотря на работу системы размагничивания всё-же остаётся небольшая намагниченность. Тут ничего не поделаешь, не надо просто покупать такие замки если не устраивает небольшая остаточная намагниченность.

Замки VIZIT ML-ххх (любой модели) качественные, имеют встроенную систему размагничивания и при их работе не ощущается никакой остаточной намагниченности.

Однако разного рода липкие загрязнения приводят к эффекту похожему на остаточную намагниченность. необходимо тщательно очищать соприкасающееся поверхности замка. Загрязнение может казаться незначительным или очищенным, но в действительности загрязнение может продолжать мешать работе замка.

Произведите тщательную очистку поверхностей замка - применяются механические и химические способы очистки. Желательно очищенные поверхности замка смазать слоем густой смазки типа солидола или литола - это предотвратит загрязнение в будущем, ослабит действие существующего загрязнения и предотвратит окисление поверхностей замка. С завода замки поступают с уже смазанной поверхностью, но смазку периодически надо производить повторно.

С подачей переменного напряжения идея, в принципе, рабочая, только её надо "развернуть". Если подать от нуля до номинала, то, скорее всего оставите намагниченность (зависит от момента снятия напряжения) . Размагничивание производится ЗАТУХАЮЩИМИ колебаниями, т.е. наоборот от номинала до нуля.
Впрочем нет надобности так изгаляться, если вспомнить про затухающие колебания в контуре. Магнит это как раз катушка индуктивности. Не хватает только емкости, т.е. конденсатора. Достаточно подключить параллельно замку НЕПОЛЯРНЫЙ конденсатор микрофарад на 200 и последовательно с ним резистор ом на 10, как получится схема размагничивания.
Вместо неполярного конденсатора можно поставить два полярных на 470 мкф включенных встречно. Именно такая схема и должна быть в замке. Возможно в вашем конкретном замке какой-то из этих элементов (конденсаторы или резистор) неисправен. Можно подоткнуть внешнюю цепочку. Неполярный конденсатор нужен только для универсальности включения замка. Если соблюдать полярность, то можно поставить и обычный электролит.

to alex_t2

не внятно выразился в первом сообщении, в инфе было написано плавно увеличивать до номинала, а потом так же плавно с номинала до 0 уменьшать. Пардон.

за конденсаторы - спасибо, попробую воткнуть неполярник с сопротивлением, вечером отпишу.

Ставим супресcоры P6KE24 параллельно замку ( прямо на его выводы ). Ставим сразу при монтаже ЭМЗ, то есть, когда магнит новый.
Супрессор - это штука навроде стабилитрона ( P6KE24 - на 24 Вольта), только быстродействующая и может в импульсе рассеивать большую мощность. Размер их невелик - чуть больше диодов 1N4007.
Супрессоры обычно однополярные ( в одну сторону "стабилитрон", в другую просто диод ) поэтому надо включать 2 штуки встречно-последовательно.
Применяется рацуха уже лет 7 и помогает.
Переменный ток в обмотке ЭМЗ ( если есть намагничивание и подключен супрессор) появляется автоматически при закрывании двери, когда обратка "прикладывается" к замку. Кому интересно, может проделать эксперимент. Только, если к контактам ЭМЗ никакой нагрузки не подключено, получится импульс напряжения. Его можно померить тестером. В общем, этот ток самоиндукции и размагничивает помаленьку, как я думаю ( подробно физику процесса не изучал - незачем )
Диод в параллель обмотке электромагнита режет броски тока только в одну сторону. Это может защитить от пробоя транзисторный ключ, который коммутирует ЭМЗ, но от намагничивания не спасает, даже наоборот намагничивание может увеличиться.

Диод или супрессор, пример тот-же P6KE24 (бывают с буквами А или СА, СА - двуханодный значит фактически неполярный) необходимо обязательно ставить с электромеханическими замками, где остаточная намагниченность не влияет на работу, но обратное напряжение при разрыве контактов может вывести из строя элементы оправления замком и источник питания, приводит к обгоранию контактов реле.

На электромагнитные замки ставятся система размагничивания, конструкция которой описана выше, эта система не просто производит разряд ненужной энергии исходящей от замка, как диод, а пускает эту ненужную энергию в дело - размагничивает замок.

Ещё дополнение.
Цепочка из двух конденсаторов и резистора предназначена для КОМПЕНСАЦИИ намагничивания, так как ток в контуре ограничен резистором.
Если подключите такую цепочку - результат для уже намагниченного замка не будет мгновенным.

Как уже говорилось некоторые модели замков хоть и имеют систему размагничивания в замке или в контроллере этого замка, но действия её недостаточно - такие замки для простоты изготовления как правило выполняют из цельного куска обычной конструкционной стали, вместо того, чтобы набирать пакет из пластин специальной стали.

Если причина в магните (при его чистоте и исправной системе размагничивания), то тогда лучший вариант - это его замена. Если желаете "поизголяться" над жильцами подъезда и над собой, тогда - затяните якорь плотно к двери и регулировкой магнита сделайте так чтобы упругость металла двери помогала бы отрывать якорь от магнита в момент открытия. Якорь должен ровно прилегать к магниту, иначе дверь можно будет открыть рывком. Конечно это не есть гут, и применить этот способ не всегда удаётся, но попытаться, думаю, можно. Может быть магнит сэкономите .

Если копать глубоко, то, естественно, наличие даже одного короткозамкнутого витка в обмотке замка приводит к практически полной неэффективности схемы размагничивания (добротность контура резко падает), в то время как магнитные свойства замка заметно не ухудшатся.
Конечно, лучше менять.

to alex_t2

конденсаторы наверное на 25В надо было поставить? Воткнул на 16) на 25 кончились видите ли (неполярных вообще не оказалось), взорвались минут через 10-15) (на самом деле просто вспучились и потекли, так для красного словца), но пока не вспучились - намагниченность никуда не делась (вы так и писали, что результат не будет мнгновенным, уже после прочитал).

способ с переменкой попробовать не получилось, думал сниму магнит, возле электрощитка все сделаю, а у него, собаки, болты сваркой "закаканы", переноску не взял, второй раз ехать неохота... в следующий раз как-нибудь

пришлось как в старые добрые времена "затыкать" пластину кусачками, для появления мелких зазубрин)

to bert

поменять - самое простое, что можно сделать. Мне по приколу докопаться до сути - что, как и почему, и можно ли решать подобные проблемы на месте (на будущее). Разумеется, что когда случай критический и страдают жильцы, то надо сразу менять, а потом разбираться, а тут...

16 В мало, конечно. Обычно используют 470х32 и резистор не забыть !
Для "экспресс-размагничивания" можно применить молоток. Несколько сильных ударов по якорю прекрасно устраняют остаточное намагничивание. Цель ударов - не нанесение повреждений якоря, а встряска.
И, как уже писал выше, если в обмотке есть КЗ-витки, то конденсаторы не помогут.

И всё таки - вы определились в чём истинная причина остаточной намагниченности (сам магнит или система размагничивания)?
Тот способ, о котором я рассказывал выше, взят не из теории, а из практики. Им я неоднократно пользовался в большей или меньшей степени успешно. Понимаю, что магнит нельзя снять, но порегулировать то есть возможность?

to bert

так система размагничивания она же в замке, так что можно сказать, что и сам магнит. Раскорывять смолу и поглядеть что конкретно это - система размагничивания или обмотка мне представляется проблематичным, поэтому уж извините... Хотя если удары по пластине помогают на некоторое время - то система размагничивания

Вашим способом не пользовался, прочитал после того, как побывал на объекте. Более менее суть понял, в след. раз попробую попробовать.

Я не Визитовец, поэтому не в курсе всех тонкостей технологий. Схему размагничивания, состоящую из последовательно соединёных эл-лит. конденсатора 220мкф/63V и резистора 10 Ом можно собрать самому и подключить (соблюдая полярность) хотя бы ненадолго для проверки. Подключается она параллельно ключевому транзистору управления замком. На примере БУД-301К - резистор на клемму GND, + конденсатора на клемму DL-.

Уважаемые коллеги, думаю что тема довольно актуальная. Интересно бы узнать, в качестве повышения образованности, зачем систему размагничивания поместили в сам замок и что она собой представляет. Может быть там какое то ноу хау ? Может быть она никогда не выходит из строя, и что в противном случае делают, неужели просто тупо меняют замок?

Замки сами по себе довольно прочная вещь и редко ломаются
без постороннего вмешательства. Поэтому, если один из
ста не работает, то легче его заменить.

ломаются действительно редко они (визит, на счет остальных не знаю - редко ставлю, только если у поставщиков сейчас в наличии нету, а очень-очень надо), намного чаще воруются да провода под корень выдираются, и то чаще всего можно снаружи с паяльником подлезть. Пришлось, конечно, пару-тройку-пятерку разобрать...муторное занятие из-за смолы.

Да провода режут, но тут поможет только полная заварка всех
подходов к замку железными экранами.

А Вы ставьте замки ML-400 в них специально предусмотрен маленький отсек для восстановления провода. Уже года 4 назад этот вопрос поднимался и производитель эту проблему решил.

Добрый вечер
Столкнулся с проблемой эл. магнитного замка. До выхода из строя пользовался магнитом VIZIT ML-300 система работала нормально. После замены на METAKOM ML-400 магнит срабатывает через раз. С чем это может быть связано???

Заранее признателен.