Пару недель система проработала нормально. А затем перестало открываться ключами и мониторами. Хотя пикает заданый интервал - дверь должна открываться. Дверь открывается только кнопкой (300) при удерживании, если нажать и отпустить кнопку пикает типа дверь открыта, но электромагнит не выключается. Подскажите в чем проблема?

СгорелЬ какой-нить транзистор, что управляет отключением реле...

Нету в БУД-ах 300 серии никаких реле!

У Вас очевидно кнопка выхода подключена по инструкции - всеми пятью проводами. Это черевато тем, что белый и зелёный провода, котрые аварийные, очень быстро выйдут из строя и замок будет всё время открыт пока не поменяете кнопку или не уберёте эту аварийную функцию (замкнёте белый и зелёный провода). В нормально смонтированной системе проблем как у Вас сейчас обычно не бывает. Это очень редкий случай для нормально смнтированой системы.

У Вас возможно провод DL- где-то касается провода GND, либо просто касается двери (дваерь через БВД соеденена с GND домофона). DL- должен быть надёжно изолирован от GND. Если замыкания DL- на GND нет, значит пробит силовой транзистор управляющий замком - это в редких случаях случается.

Отключите провод от клеммы DL- на БУД и подключите вольтметр на клеммы DL+ и DL-. Если при этом нажать кнопку выхода (замкнуть GND на OP) напряжение между DL+ и DL- должно упасть до нуля на время пока домофон пищит.

Значит сдохли компоненты по пути от микроконтроллера к управлению затвором полевика. Например, пробит диод D6 или типа того.

Вы изобретаете нереальные вещи!

Скорее всего всё проще: замыкание DL- на GND, пробой полевика...

Нет , это вы изобретаете. Если внимательно прочитать сообщение автора темы, и если он ничего не перепутал, то понятно, что полевик жив-здоров.

По статистике нисправностей проще представить такую ситуацию: Кнопка подключена всеми 5 проводами, поэтому работает аварийный разрыв линии DL+ и магнит открывается на время удержания кнопки. Полевик в этом БУД разрывает DL-. Стоит появится замыканию провода DL- на металл двери или в другом месте соеденится с GND, ситуация станет в точности такой как описывает автор темы. При условии, что кнопка подключена всеми 5 проводами.

Поддерживаю, TS128, сам сталкивался с такой проблемой, скорее всего коротит DL- на массу двери. У меня такая проблема возникла из-за неправильно установленного доводчика ( дверь быстро закрывалась, сильно стукала по магниту - тот в свою очередь разболтался) и вот оно чудо, дверь не могут открыть. Кстати, на счет напряжения на выходе DL- DL+ ( опять же сталкивался по своему опыту) напряжение не пропадает, скорее всего ток убирается полевиком, даже заметил по кнопке, нажимаешь открыть- магнит отпускает, а светодиод не гаснет

Напряжения без тока не бывает! Даже если бы этого хотели разработчки ничего не вышло бы. Во-первых полевики (силовые полевые транзисторы - MOSFEET по-иностранному) во всех схемах работают как правило в ключевом режиме т.е. либо открыт (сопротивление почти 0) либо закрыт (сопротивление практически бесконечность). Такой режим работы лучше всего получается именно у полевых транзисторов. Для других режимов работы выбирают как правило обычные, т.е. биполярные транзисторы.
Благодаря особым свойствам (управляет током не хуже чем хорошее реле но при этом практически не изнашивается в отличии от реле) полевые тпанзисторы можно ставить без теплоотводов (радиаторов) - они в отличии от биполярных на этом месте практически не нагреваются. Если MOSFEET в БУД-е будет закрываться не полностью (оставлять небольшой ток и следовательно напряжение, как Вы, Andrew-007 предпологаете), то по законам физики полевик станет нагреваться, преобразуя в тепло всю энергию, котрую он не пропустил через себя! Это приведёт к потемнению платы на месте установки MOSFEET-а и выходу его из строя, ведь рабиатором необходимого размера его не снабдили. Исключительно благодаря ненагревающимся MOSFEET-транзисторам с мнимальным сопротивлением открытого состояния стало возможным создание ненагревающихся или относительно слабонагревающимся импульсных блоков питания и стабилизаторов напряжения. Малый нагрев означает высокий КПД и малые габариты и вес.

Кроме того, в электромагнитном замке просто не сработает система размагничевания, если транзистор закроется не полностью.

Севтодиод на кнопке горит в том случае если он (синий провод кнопки) подключен к клемме DL+ на всех БУД-ах 300 серии кроме БУД-302 и БУД-302М. На таких БУД-ах управление замком осуществляется по линии DL-, а линия DL+ может прерваться только если сработает предохранитель. Поэтому кнопку можно и нужно подключать на DL+ - это позволяет контролировать целостность предохранителя замка: например жители обращаются в обслуживающую организацию с жалобой на то, что замок не заперает дверь, а обслуживающая организация во время оформления заявки спррашивает а светодиод на кнопке светится - в зависимости от ответа сервисники уже могут делать предположения что это может быть и знать что брать с собой. На других БУД-ах - БУД-302М, БУД-302, БУД-420 разрывается линия DL+ и там кнопку, чтобы она не гасла следует подключать на +E. Схема когда электромагнитный замок управляется по линии DL+ вообще менее распространена среди всех производителей домофонов и замков со встроенными контроллерами. Как правило применяются т.н. N-канальные полевики, а не P-канальные. В БУД-420М вообще стоит реле, которое досталось ему по наследству (БУД-420 достаточно "древняя" разработка). В БУД-302М поставили такой-же P-канальный транзистор тоже видемо по наследству от БУД-302. А в БУД-302 это нестандартное режение (управление по DL+) было введено, на ряду с прочими "революционными" новшествами для оборудования Vizit тех лет.

Кнопка подсоеденена 5 проводами и в самом деле разрыв полевой транзистор должен производить на DL-. Сервисники сказали что сгорел транзистор и забрали на гарантийный ремонт

Может быть и в этом дело, если всё было подключено так, тогда я неправ. Был сбит с толку недостатком данных.