Установлен комплект БВД311R + БУД301М + БК100, с недавнего времени перестала открываться дверь со всех трубок. Переполюсовок и КЗ нет, все квартиры подключены правильно, сопротивление всех УКП нормальное. При нажатой кнопки звук немного приглушается, но двухсторонняя связь остается. При искусственном разрыве линии во время связи с УКП дверь открывается нормально. Мое предположение что где то один из проводов пробивает на землю (на корпус щитка например), но найти это место тоже пока не удалось.
Буду признателен за дельные советы.
Заранее спасибо!

Скорее всего так и есть, один из проводов десятков где-то пробивает на землю. Линии единиц - это и есть земля. Для полной уверенности в том, что проблема в проводке следует всё-таки проверить БУД и БК. БК достаточно проверить "токовым методом" а БУД лучше проверить заменой.

Продолжение...
Отключили все квартиры от БК и подключали УКП напрямую к БК к разным десяткам и еденицам - так все работает нормально. Затем начали последовательно подключать по одной квартире и проверять, в подъезде используются 5, 6 и 7й десятки, однако что интересно, контрольная трубка была подключена напрямую на Д8 Е7, в результате подключив абсолютно все квартиры к БК контрольная трубка работает нормально, а трубки всех (!!!) квартир по прежнему не открывали дверь. При подключении контрольной трубки к еденице + к Д7 и к Д5 все работает нормально, а при подключении к Д6 контрольная трубка так же не открывает дверь. Далее отключили все кроме Д5, Д6, Е0, Е8, Е9 и трубки в 58, 59, 60, 68, 69 (т.е. все подключенные) заработали нормально. На этом пока работы остановились по причине отсутствия остальных жителей подъезда дома для проверки.

Надо БК100 новый попробывать.

К проверке заменой прибегают как правило в последнюю очередь, проверка заменой это чаще удел неопытных или низкоквалифицированных сервесников.

БК-100 можно с достаточной достоверностью проверить т.н. "токовым методом", кроме тех случаев, когда БК вообще отказывается работать.

Поясните как проверить БК 100 "токовым методом"

На форуме уже несколько раз приводилось описание. Мне лень искать, поэтому приведу его своими словами (надеюсь автор его alex_t2 не будет возражать):

1. Берёте цыфровой мультиметр с возможностью непосредственного измерения силы постоянного тока на пределе 200 mA (измеряемый ток может быть в пределах обычно 20-100 mA), с точностью не менее 0,1-1 mA.
2. Ставите один щуп на Ek, другой на GND, при работающем домофоне в дежурном режиме (при отсутствии разговора и вызова) и проверяете показания прибора: ок. 20 mA или более. Показания вдвое или выше больше 20mA означают наличие пульта консъержа в системе или двух и более паралельных БУД-ов. Это нормально.

3. Один щуп оставляете на Ek а другим проходите по всем клеммам единиц. Везде должно быть только 0. Наличие любого незначительного тока даже 1 mA говорит о пробое ключа этой еденицы либо о преполюсовках, замыканиях проводки, прочих неполадок котрпых быть не должно и котрые вызывают проблемы в работе системы. Для того чтобы понять в чём дело, в ключе или в проводах - отключите проводо от данной клеммы. Пробой ключа означает, что БК требует замены и ремонта.

4. Для проверки ключей десятков и проводки нужно отключить провод Line от БК, и вместо него поставить перемычку от клеммы Ek. Провод Ek и всем остальные оставить. Только тепрь один щуп надо ставить на GND а другим проходить по десяткам. Клемма D0 всегда в дежурном режиме показывает полный ток - это норимально. На остальных должно быть 0.

О как! ИМХО, как раз опытные "сервесники" и не занимаются фигнёй на объектах, а просто заменяют оборудование на заведомо исправное. А поиск дефектов делают в теплом и уютном офисе, оборудованном приборами.
И чего столькомногобукаф для элементарной проверки "на открывание"? Не понял. Открою страшную тайну: опытные "сервесники" меряют напряжение на LINE. При нормальной работе домофона и нажатии кнопки на трубке напряжение на LINE должно увеличиться практически до Uпит., то есть, как правило до +15 вольт ( точнее, где то 14 с копейками). Именно это напряжение измеряет АЦП микроконтроллера и делает вывод о нажатии кнопки "ОТКРЫВАНИЕ".

Не согласен с Вами,
во первых, оборудование может установлено быть разное, или Вы предлагаете каждой монтажной бригаде возить ссобой несколько комплектов разного оборудования?
во вторых,именно ОПЫТНЫМ сервисникам не составит труда проверить оборудование всеми доступными методами на месте, т.к. замена оборудования (например коммутатора) занимает тоже какое то время. Хороший мастер делает проверку всех линий и оборудования без всяких шпаргалок.
И самое главное: в большинстве случаев, когда присутствуют признаки неисправности коммутатора - причина не в коммутаторе! Поэтому прежде чем пытаться устранить неисправность нужно ее найти!

Поменяй комутатор и все заработает. У меня такая проблемма почти каждый месяц и никогда на 0 десятки не пробивало.

Не понял, зачем ОПЫТНЫМ спецам возить несколько комплектов оборудования? Ваши "опытные спецы" не знают, что установлено? Или никогда не сталкивались с подобными дефектами?

Впрочем, если кому нравится ковыряние голыми руками в антисанитарных полевых условиях - я ж не возражаю Набирайтесь опыта - он сын ошибок трудных. Учите неисправности, проявляющиеся исключительно на объектах.



А проверка "доступными методами" не занимает времени? И что это за секретные "доступные методы"? Телепатия ? И при чем тут шпаргалки? Хотя, если оборудования много и оно разное, то носить с собой документацию как раз необходимо. Как раз хорошие мастера, обслуживающие много объектов с разнообразным оборудованием так и поступают.



Ну да, "...дело было не в бобине..." Замечу, что грамотные ремонтники не путают неисправности коммутатора с какими то другими. Если они диагностировали неисправность коммутатора , то дело ОБЯЗАТЕЛЬНО в коммутаторе. Ну а у других товарищей бывают варианты.



Мысль, поражающая своей мощью и гениальностью А прежде чем ехать на машине, надо завести мотор.

Коммутаторы - это довольно прочная вещь и обычно неисправности
именно в проводке. Либо замыкание с другими проводами в
щитке, либо переполюсовка и замыкание в квартире (90% в
результате деятельности самих жильцов).

Возможно у Вас подругому, но наша компания обслуживает оборудование 5ти торговых марок,и в каждой торговой марке бывает тоже разное не всегда взаимозаменяемое оборудование. А мастера наши весь день ездиют по заявкам, или может им перед выполнением каждой заявки заезжать на склад, выгружать оборудование, которое они брали на предыдущий подъезд, и загружать оборудование на всякий случай для того подъезда куда они поедут? это просто абсурдно!


К чему такой юмор? Доступные методы - это элементарное вычисление неисправности, НЕ ТРЕБУЮЩЕЕ замены оборудования, если речь идет о проводке магистралей и квартирных разветвлений - то просто проверяется все на кз и переполюсовки, на нормальность сопротивлений, в крайнем случае на пробой на землю, если все в порядке - значит это коммутатор. А методов для таких проверок существует несколько, и все они уже много раз разжовывались на этом форуме.

Хорошо, допустим вы приезжаете на объект, в половине квартир идет фон в трубках, в некоторых не открывается замок с трубки, некоторые вообще не вызываются. Вы можете сразу с уверенностью сказать в чем неисправность?

Опять же, диагностировали где? на объекте или в офисе? Повторюсь что все это можно проверить прямо на объекте, и ТОЛЬКО ЕСЛИ диагностика покажет что неисправен комутатор, тогда дело уже встанет о замене комутатора. Но прежде чем менять коммутатор, мы убедимся что неисправность именно в нем.


А если машина не заводится, Вы наверное сразу меняете мотор, а потом уже дальше разбираетесь?

Какой тяжелый случай у товарища Integral Service... Не удивительно, что у него мастера целыми днями "ездиют по заявкам" Хорошо, еще ночью могут отдохнуть.

ЗЫ: Товарищ Integral Service, а вы в курсе причин, по которым не заводится автомобиль? И я вам дал совет как проверять наличие сигнала "ОТКРЫВАНИЕ" с трубки? Вы смогли прочитать? Или у вас фильтр?

Замечательно! К слову об... исследованиях открытия замков по уровням напряжения . Это Вы про координатные системы (в которых напряжение открытия могут быть и ниже заявленных Вами 14-15 В в вышеназванной модели)? Для управления замками, в тех же "двупроводках", микрконтроллер выдаёт команды управления замком соответствующей длительности (приходящего с трубки) импульса. Или, даже импульсов ОПРЕДЕЛЁННОГО кода (что весьма редко, но применяется)! Ну, это... к слову о различиях в системах "запуска двигателей". для полноты картины в оном вопросе.

Если вЫнимательно посмотреть начало темы, то любому зрячему человеку станет ясно, какая система (и конкретная модель) домофонов обсуждается. К тому же я писал "как правило" (опять же, если вЫнимательно читать).
И я в курсе, как работают "цифровые" домофоны, не беспокойтесь. Даже программу написал для Raikmann 2255

PS: А товарищ Integral Service , как видно, окончательно завис на объектах. "Ездиет" и даже ночует . Вот что значит "не слушать взрослых дядек".

Ну, если, действительно... "вынимательно посмотреть" выше , то "любому зрячему человеку станет ясно" , что речь шла о дополнении к принципам управления замками в различных системах, включая и изначально обсуждаемую. И всё.



Именно я и не беспокоюсь. Программно-аппаратная начинка всех упомянутых систем (и не только)
мне ой как ясна и понятна...практиТчеССки (на всех этапах ИХ создания) . Действительно! Ничего сложного и удивительного, даже в рамках упомянутого изделия: Raikmann 2255.

P.S. Ещё немного и... товарищ Integral Service, глядишь... присоединится
и создаст удобную для него систему. Вопрос времени и желания.

Если у Вас поломки случаются раз в неделю - я думаю это скорее вопрос о количестве обслуживаемых подъездов. Даже при идеальном монтаже находятся умельцы, создающие переполюсовки и КЗ, находятся хулиганы режущие провода, находятся интернетчики и телефонисты которые случайно обрывают провода и т.д., и в конце концов любые доводчики нуждаются в настройке, и любое оборудование рано или поздно ломается, ну и ключи у нас программируются как задумал завод-производитель (а не создаются копии) и доставляются на дом, поэтому думаю ничего удивительного в том что мастера весь день ездиют по заявкам, для того они и компании собственно и нужны. Могу Вас уверить, что качество нашего монтажа - выше в каждой мелочи любого из наших конкурентов в городе.


Я в курсе причин, по которым может не заводиться двигатель автомобиля, и если такое происходит я ищу причину, двигатель еще менять не приходилось
И если Вы вЫнимательно присмотритесь, то МНЕ Вы никакими советами не помогали


Давайте закончим высказывать никчемные мысли, или Вы еще решили со мною соревноваться кто чаще заходит на форум?


Вы правы, я познаю информацию по мере ее необходимости, пока небыло необходимости углубляться настолько в программную часть, прошивки я не писал, у меня немного другой род деятельности, но к слову вспоминаю о тех двух Рейкменах (всего на город у нас их не больше десятка), установленных другой организаией, которые пришлось демонтировать в связи с их глюком, как я считаю программной части

+100 Хуже двупроводных систем может быть только.... ПРАВИЛЬНО- ОДНОПРОВОДНАЯ!
Координатки рулят!
Удачи в работе, ув. Integral Service!

Случай действительно тяжелый...

Повторяю специально для вас:


...для элементарной проверки "на открывание".... опытные "сервесники" меряют напряжение на LINE. При нормальной работе домофона и нажатии кнопки на трубке напряжение на LINE должно увеличиться практически до Uпит., то есть, как правило до +15 вольт ( точнее, где то 14 с копейками). Именно это напряжение измеряет АЦП микроконтроллера и делает вывод о нажатии кнопки "ОТКРЫВАНИЕ".



Какое облегчение!


ЗЫ: Что касается кривизны "цифровых" двухпроводных домофонов, то причины кривизны в том, что практически никто не занимается улучшением их схемотехники и ПО. Как содрали у поляков лет 15 назад, так и клепают. Пока "народ хавает".
Потому я и написал свой софт, в котором нет уже тех недостатков, что имеют Raikmann, Keyman или тем более, Laskomex (не к ночи он будь помянут!). И схему поправил. Теперь стало гораздо лучше
Единственное, что непоправимо - это дороговизна трубок.

Ну, раз уж начали флеймить...
Уважаемый Dmfn_Create, при всём уважении, Ваш совет про напряжение в линии всё-ж не самый удобный в части исполнения на практике. Свободный доступ к цепи Line имеется только в районе коммутатора. В итоге, чтобы чтобы воспользоваться таким советом нужно набрать с панели квартиру, установить связь, добежать до коммутатора, подключить вольтметр и как-то попросить нажать кнопку. А Вы то уже не у панели
Далее, допустим обошли этот вопрос, замерили, получили 10 Вольт (например) какие можно сделать выводы? По-моему, почти никаких, кроме того, что дверь не откроется, а это мы и так знаем по условию задачи. Никаких однозначных выводов о причинах сделать не получится.
Integral Service в данном вопросе ближе к земле, Вы же к облакам. Это не упрёк, просто Вы работаете вероятно немного в другой области, чем непосредственное обслуживание.
А вот по той теме, где Вы по всей видимости дока, у меня к Вам есть вопрос. Касаемо упомянутого Ласкомекса. Поскольку тут это будет не в тему, позволите написать Вам в личку?

А при проверке другим методом набирать номер не надо? Да и трубку тестовую можно подключить куда удобно.Например, на контакт "LINE" БУД-а




Напряжение можно мерять:
1) На выводах трубки
2) На выходах коммутатора
3) На выходе LINE БУД-а
В первых двух случаях напряжение будет поменьше из-за падения на ключах коммутатора. Причем, желательно сравнить напряжения и на просто снятой трубке ( тестовая трубка и трубки жильцов ).

Как я понимаю, БУД и коммутатор находятся рядом. Обычно так ставят люди со здравым смыслом.

А после замера напряжения, если оно не соответствует норме, монтеры со здравым смыслом меняют на заведомо исправный

1) БУД-301
2) Коммутатор

и на основании результатов делают выводы о дефектном блоке. Ну а если всё вышеперечисленное не помогло, тогда уже бегают по всему подъезду, как товарищ Integral Service



Замечу в скобках, что флеймить начал совсем не я, а как раз товарищ из Новороссийска. Я только предложил замену коммутатора, причем не только я , а еще несколько коллег.

В личку писать можно она для этих целей и существует. Или можно сделать отдельную ветку в форуме "Обсуждение продукции". Думаю,так будет лучше, поскольку, ИМХО, вопросов по "цифровым" домофонам у народа накопилось много.

Добавлю что обсуждение "шинных" двухпроводных, некоректно называемых в народе "цифровых" домофонов на этом форуме вообще является посторонней информацией по той причине, что на этом форуме обсуждается исключительно прорукция Vizit и всё что с ней связано. Под маркой Vizit 2-проводные многоквартирные домофоны пока не производятся и не производились ранее. Для обсуждения таких систем существуют другие форумы.

Секундочку. Я что-то не догоняю смысла методики с измерением напряжения на линии координатной системы. Вы ушли от ответа на прямой вопрос.
Допустим, монтёры со здравым смыслом исхитрились, и измерили напряжение в линии (вероятно ходят по двое).
Допустим оно ниже нормы. И что? Какие можно сделать выводы из заниженного напряжения? Что что-то неисправно? И после этого начать менять оборудование?
А потом, с вероятностью процентов 90, всё-равно бегать по подъезду.

Обратите внимание на дату когда я создал эту тему... Прошло уже почти пол года, неужели Вы думаете что мы до сих пор ломаем голову над этой проблемой? К счастью у нас все подобные проблемы решаются во много раз быстрее Ну и эта методика мною никогда не использовалась, и пока не попадалось случая, когда она бы пригодилась. Да и вот с товарищем alex_t2 я пока куда более солидарен.


Благодарю и отвечаю взаимностью

Нет, я ничего такого не думаю (тем более, что прошло всего 3 месяца), это товарищ TS128 зачем то поднял вверх явно не новую тему. Если вы заметили
А если решили вопрос, то непонятно, во-первых почему до сих пор не поделились инфой, что ж это было, а во вторых непонятно, чего было писать так многобукаф.

PS: Я сам прекрасно знаю весь перечень дефектов, котрорые могут быть причиной "неоткрывания". Но подождем правильного ответа от автора темы.

PPS: Недовольным обсуждением сторонней продукции рекомендую внимательно читать сообщения от модератора:
-----------------------------
http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=62

Владимир Бычков
сообщение Oct 12 2006, 18:19

Добрый день участники и гости конференции. В этом разделе Вы можете задавать любые вопросы, высказывать свои мнения, касающиеся любого изделия торговой марки "VIZIT" и также про оборудование других производителей.

Тему поднали вопросом "что такое "токовый метод"" именно с этого началось новое обсуждение заброшенной темы.

Владимир Бычков вероятно имел вииду интегрируемое с оборудованием Vizit оборудование, в единую систиему... Упоминание других торговых маорк запрещено правилами форума, и так принято на многих подобных форумах. Не упоминая марок затруднительно обсуждать стороннее оборудование.

Дело было действительно в проводке, но не отписался потому что пошли другим путем нежели устранить проблему локально. Подъезд этот "унаследовали" от другой компании, и были поражены ужасным качеством монтажа, всего 5 этажей, на первом 3кв, на остальных по 4 (с 58 по 76):
- БУД установлен на 1 этаже, БК на 3ем (это не сильно страшно)
- с БК спускается 6ти-жильный провод до 1го этажа, в нем D5 D6, E3, Е4, Е8, Е9 и все, параллельно ему в 60ю квартиру (на 1 этаже) идет ТРП, квартиры 61 и 62 - без трубок, поэтому видимо на будующее монтажники не заглядывали и не расчитывали проводку на них вообще,
на 3м этаже и выше не стали делать магистральную линию, просто спустили ТРПшки от каждой квартиры, и завели на БК.
Что еще интересно своим "кретинизмом" - через все этажи проложена гофра, которая на каждом этаже заходит в щитовую, только линия 60й квартиры "пришита" к гофре стяжками снаружи, половина проводов на 4м этаже тоже идет снаружи гофры. Ну и дом сам по себе уникален своей планировкой, у нас в городе такой единственный, что на первом этаже щитовые находятся на горизонтальной балке, на других этажах на стене слева. И Крышки щитовых там просто вываливаются.

Поэтому мы просто все переделали по человечески: установили БК рядом с БУДом, проложили заново новую магистраль КСПВ10 и КСПВ4, и расключили заново все квартиры. После этого проблема исчезла.

Да, бывают самые удивительные варианты монтажа (и у нас тоже частенько встречаются). Приходится переделывать практически целиком.
Хорошо, что одна из ваших проблем решилась. Желаю успехов в работе.

Для облегчения поиска неисправностей в проводке могу порекомендовать вам (и другим интересующимся) использовать так называемую "индикаторную плату". Она представляет собой набор светодиодов и резисторов сопротивлением примерно 2,7 кОм ( последовательно со светодиодами естественно ), которые при помощи разъема подключаются к коммутатору, к линиям десятков и единиц. Часть светодиодов подключается анодом к координатам десятков, катодом через резистор к общему проводу. К координатам единиц светодиоды подключены катодами, а аноды их через резисторы подключены к +18В ( или к +15В).
Работает плата следующим образом: если есть переполюсовка трубки, то загораются 2 светодиода с её координатами. При вызове квартиры должны гореть только 2 светодиода ( один десятков и один - единиц), определяющие её номер. Если при вызове квартиры загорелся посторонний светодиод единиц, то значит замыкание между единицами или , возможно, этого провода на землю ( арматура, электрощиток и.т.п.). Есть и другие варианты выявляемых дефектов, при хорошем опыте работы с платой один взгляд позволяет установить где что не так.

Схема:
http://s011.radikal.ru/i318/1010/91/ec3fa737a9de.jpg

Спасибо Dmfn_Create за практическое предложение