Желаю здравствовать.

Возникла такая проблема, решаемая больше месяца, но пока безрезультатно
Имеется 14этажный подъезд с двумя дверьми. На каждую дверь установлена БВД-313R и БУД-301М. По подъезду в квартирах установлены УКП-12 и УКП-8, закоммутированы все в одну БК-100. Проблема в том, что с укп не открываются двери ни одна, ни другая. Временами жильцы говорят, что попадаются параллельные вызовы. Пробовали менять БК-100, ничего не изменилось. Переполюсовки и замыкания не замечены. Пробовал подключать УКП напрямую к БК, проблемы как ни бывало, все работало... В чем может быть проблема? Мультиметром прозваниваю все УКП, показывают одинаковое значение в районе 700+/- 50... Может быть что-то с проводом? Прозваниваю каждый провод на землю, замыканий нет...

Может кто-то может подсказать где копать?

Полный перечень оборудования:
БВД 313R-2 шт, БУД-301М-2шт, БК-100-1 шт, ЭМЗ-1-2 шт, кнопки EXIT-2шт, провод КСПВ14х0.4 2шт.

Буду признателен, если сможете дать примерные величины напряжений и сопротивления

Пара уточняющих вопросов:
- не открываются двери у ВСЕХ абонентов, или только у некоторых?
Если только у некоторых, то вероятнее всего переполюсовка, раз уж БК меняли.
Если у всех, то вопрос номер 2:
- качество связи хорошее? Не играет ли радио в трубке при разговоре?
Дом довольно высокий, антенный эффект может проявляться в полный рост.
Впрочем, это довольно редкая ситуация, вероятнее, всё-же переполюсовки.
Попробуйте промерить коммутатор токовым методом. (Ссылка: http://forum.domofon.ru/index.php?s=&s...ost&p=14364 )Особое внимание на наличие тока около 1 миллиампера при прозвонке единиц.

по ссылке прошел, там все описано) Теперь знаю, как проверять переполюсовку при снятой трубке(точнее при упавшем магните УКП-8)

Спасибо, все заработало!!!

Новая проблема!
После пожара в подъезде восстанавливали домофон, в частности часть кабеля от БУД 302 к БВД342RT, поменяли кнопку. Подключили все правильно, все работает как должно кроме одного: при нажатии кнопки открытия двери на любом УКП вместо открытия двери во время нажатия кнопки появляется писк, кнопку отпускаю - писк исчезает. В месте стыка старого кабеля КСПВ с новым подключили вроде правильно, но не проверяли, т.к. провода уже все спрятали в гофру. На переполюсовку или КЗ тоже не похоже.
Заранее спасибо! :-)

Позволю себе не согласится - после таких происшествий как пожар, часто выходят из строя БК... Кроме того, то что у Вас наблюдается очень похоже на неисправность БК или КЗ / переполюсовку в линии.

Проверьте БК т.н. "токовым методом" рекомендуемым alex_t2

Если с БК и линией вдруг окажется, что всё в порядке, то значит неисправен БУД... но если его меняли, то в это мало верится...

Пожар был в районе подъездной двери, а БК и БУД на 2 этаже в щитке, их пожар не коснулся. Будем все проверять..

Проверили БК и "токовым" и традиционным методами, переполюсовок, КЗ нет, БК тоже в порядке, еще раз проверили все подключение - тоже все в порядке... остается БУД и БВД
Единственное что меня беспокоит - на выходе БУДа DL+ и DL- напряжение 13,8 вольт, а замерил то же самое около замка - там уже 12,7 вольт... схема подключение замка напрямую к БУДу, такое падение напряжения - это нормально?

Падение напряжения легко посчитать: предположим у вас провод сечением 0,5 мм2 (ШВВП 2х0,5) и длинна 15м - по таблице находим что 1 метр медного провода сечением 0,5 мм2 имеет сопротивление 0,035 Ом, умножаем 15 х2 (туда и обратно) получаем 30м, умножаем на 0,035 и получаем 1,05 Ом, далее смотрим потребляемый электромагнитным замком ток - фактическое значение обычно 0,55А, далее по закону Ома вычисляем падение напряжения зная сопротивление и ток - 1,05 х 0,55 = 0,5775
Итак 0,58V это расчётное падение напряжение на 15м провода сечением 0,5 мм2, если у вас расстояние скажем в 2 раза больше то и падение будет в 2 раза больше. Либо провод тоньше - КСПВ или ТРП диаметром 0,4 имеет сопротивление 0,14 Ом/метр - вот и считайте. Для одножильного низковольтного провода принято указывать диаметр, для гибкого многожильного и любого силового (ШВВП считается силовым) провода указывается в маркировке сечение.

Вообще провода для замка, трубок и БВД могут быть теоретически любыми, но для исправной работы важно только не превышать максимальных допустимых сопротивлений.

До 9V напряжение непосредственно на включённом замке, по паспорту на замок, - считается нормальным напряжением (при этом напряжении должна обеспечиваться заявленная сила удержания в оговоренном диапазоне отклонений)

БВД в вашем случае точно не причём. БУД обеспечивает стабилизированный ток в линии, благодаря чему определённым состоянием УКП или мониторов соответствует определённое напряжение в линии: низкий уровень напряжения - трубка уложена
уровень напряжения повыше - трубка поднята
уровень напряжения максимальный - нажата кнопка открывания двери, либо трубка отсутствует (разрыв линии)
если уровень напряжения слишком низкий это означает КЗ в линии, о чём домофон сообщает котким сигналом "пик" и переходит в дежурный режим (не путать - при обрыве линии SEL или отсутствии БК домофон сообщает сигнал "линия занята" это повторяющиеся сигналы "пик" с паузами в несколько секунд)
Связь в домофоне дуплексная и поэтому важно обеспечить балансировку сигналов, для подстройки этой балансировки служит регулятор "BALANSE", баланс в линии обеспечивается только когда трубка снята и не нажата кнопка открывания и сопротивление линии в норме. Свист - это следствие дисбаланса. Но не следует путать дисбаланс с неисправным микрофоном в БВД - случаи когда свист во время разговора не устраняется регулятором "BALANSE" и сразу устраняется при замене БВД. Во время когда нажата кнопка открывания или трубка не снята обеспечение баланса невозможно, поэтому БУД блокирует систему звука в этих режимах.
Если напряжение в линии во время нажатия кнопки открывания не дотягивает до максимального напряжения то БУД не определят это состояние, не блокирует звуковую систему и не открывает дверь, несмотря на это появляется дисбаланс и появляется свист.

Поэтому выводы в такой ситуации могут быть следующие:
1. неисправна линия - ток находит возможность куда-то утекать мимо трубки (монитора) и это препятствует повышению напряжения до максимального значения. Можно проверить разорвав линию во время разговора - разрыв эквивалентен нажатию кнопки открывания.
2. Неисправна трубка (монитор) - нажатие кнопки не приводит к достаточному увеличению сопротивления линии. Проверяется заменой.
3. Неисправен БУД - БУД не обеспечивает нужного напряжения или тока в линии.

Спасибо TS128 за информацию. Вариант 2 отпадает, т.к. такое явление на всех трубках, а варианты 1 и 3 завтра будем проверять...

В этом случае надо подключить тестовую трубку перед
коммутатором и проверить срабатывание открытие замка.

Пробовали.
Как выяснелось не исправен был БУД... Кстати, заметил что SP+ и SP- можно подключать и наоборот, работает при этом так же.
В подъезде все работает, теперь из личного интереса буду разбираться с БУДом

SP+ и SP- разумеется будет работать, как будет работать и акустическая "колонка" подключенная к музыкальному центру не верной полярностью, однако в этом случае во время звучания стерео-звука можно будет заметить что колонки "долбят" в разные стороны (одна вперёд, другая назад) - это практический метод определения полярности подключения когда она не известна, но если полярность не верна создаётся некоторая потеря мощности звука...

SP+ важен также для правильного подключения к БУД-302, БВД-311, 313, 341, 321...