Заменили на новый БУД-301К, электормагнитный замок всеравно не работет, из-за чего не работает? Объясните пожалуйста. Так как пробовали включить выпрямитель на 12 Вт. на входе проводе э/замка DL+, DL-. то э/магнит работает, но не слушает кнопку открывании.

не понял, в чём проблема? в том, что нет напряжения на DL+ DL- ? И нет напряжения, проверьте, в в любом режиме, т.е. когда домофон "пищит" сигнализируя открытие двери напряжение не появляется?

На основной плате есть предохранитель на 1А - он в порядке? проверьте. Держатель для предохранителя в порядке?

и на всякий случай поставьте в настройках буда тип правильный замка, в инструкции к буду этому кстати перепутаны значения единицы и ноля

ПОСТОЯННО ВЫГОРАЮТ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В ЦЕПИ ЗАМКА (1А / 250В)
С ИНТЕНСИВНОСТЬЮ = 1шт/~2ч

Комплектация: БВД313 + БУД-301M + МЛ400-40 + "ВЫХОД".

Все собрано по схемке Рис.1 и 4 (стр.22 и 25 инструкции к БУДу).
Длина цепи 12-15м (это уже через кнопку). Использован провод КСПВ 10х0,5 + МПВ 4х0,5 (со вставкой многожильного луженого 0,22мм - в гибком переходе на кнопку на подвижной створке).

Буд настроен на магнитный замок с задержкой закрытия с трубки = 7сек.

Пожалуйста помогите!

Проверяйте исправность проводки, исправность замка (он должен иметь сопротивление в районе 20 Ом - замерьте)...

Скорее всего неисправен замок (имеет межвитковое короткое замыкание или его обмотка пробита на корпус. Проверьте тестером.

Проводки? В какой области? Цепи кнопки вероятно. Ведь неисправность какая-то временная. Включаешь, проверяешь - все работает, только отойдешь - пищит и устраивает "день открытых дверей".
Длина линии и тип проводов не могут ли к такому приводить?
Если поставить предохранитель мощней 1,5-2А, что сгорит быстрей?
А замок проверить надо бы (давно собирался мультиметр приобрести), спасибо.

Еще один вопрос: если все же дело в замке, это заводской брак? Можно ли его самому устранить (резистор мож прикрутить)? Соседи меня скоро расстреляют.

Нет замок совершенно не разборный поэтому устранить не удастся, но если оборудование новое то просто меняйте его по гарантии...

Но только после того как выясните что дело именно в замке... межвидовое замыкание не столько вероятно сколько пробой на корпус...

Если ток замка слишком большой и сгорает предохранитель то резистором Вы ничего не добьётесь т.к. замок держать будет слабее на столько на сколько вы мощности по гасите на резисторе...

Боюсь сглазить, но сейчас все хорошо. Прозвонить замок не успел, но все скрутки проверил, ком.коробку проверил -все правильно. Поновой заизолировал. Проверил даже кнопку: разобрал, заметил, что торчащим выводом замыкались дорожка черного и красного проводов (хотя, вроде, они же под слоем лака), исправил. Предохранители из ЗИП закончились, поставил свой соотв. номинала.

Жалко, что нет в руководствах описаний типичных неисправностей и мер к устранению (например, как отразится на работе системы КЗ или переполюсовка 1-й из абонентских трубок?).

Да да, было бы здорово, если бы в инструкциях имелся раздел "типичные неисправности", его ведь можно создать хотябы основываясь на материалах форума )))

Кстати, весьма недурственно было бы... а практики,я думаю помогли бы...

ИМХО подобные разделы, в которых написано Неисправность: не горит световой индикатор Устранение: проверьте вставлена ли вилка в розетку... читают, если хочется посмеяться!

Вспомнилась мне эта тема после очередного монитора с жалобой "не работает с подъездным домофоном" - а GND подключать побывали???!

Ну такие тупые вещи зачем включать в FAQ ))) а вот например про белый и зеленый провода в кнопке написать можно (хотя и не совсем политкорректно)))

Отпишусь здесь чтобы не открывать тему.
Сегодня столкнулся со случаем остаточной намагниченности замка ML300. Т.е. когда напряжение на замок уже 0 намагниченность остается еще 2-3 секунды. Пришлось "исправить" заменой замка.
Протестировал замок: пробоя на корпус нет, сопротивление 22 Ом. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!

пипец в нем цепи размагничивания имхо...

Если не работает встроенная система размагничивания, или в случае применения замка без системы размагничивания (замки домофонов других производителей без платы) систему размагничивания легко сделать самодельную, причём система размагничивания НЕОБХОДИМА обязательно, признаком отсутствия системы размагничивания является значительная искра при подключении и отключении провода от клеммы блока управления (блока питания), кроме того о наличии системы размагничивания указано в паспорте замка, если это не указано значит встроенного размагничивания нет, и эту функцию должен выполнять домофон.

Система размагничивания делается так: берётся резистор 10 Ом мощностью 1-2 Вт и конденсатор 100 мкФ на 50V электролитический неполярный либо 2 шт. обычных электролитических конденсатора 220 мкФ на можно на 25V, все эти детали соединяются в цепочку (последовательно) если конденсаторов 2 обычных то их короткие или длинные выводы (с полоской или без) соединяются вместе, важно что не короткий одного с длинным второго (- с +) а короткий с кротким либо длинный с длинным (+ с + или - с -), таким образом из 2 обычных (полярных) конденсатора получается один неполярный с ёмкостью в 2 раза ниже а напряжением в 2 раза выше т.е. из 2 220 х 25 получается эквивалент 110 х 50, и резистор... свободный конец конденсатора и свободный конец резистора подключается параллельно замку без ризницы в какой полярности, важно что параллельно, таким образом Вы обеспечиваете замок системой размагничивания.

Поможет, если уже есть намагниченность?