![]() Идеальный подъезд, Борьбе за грамотный монтаж посвящается |
![]() ![]() |
![]() Идеальный подъезд, Борьбе за грамотный монтаж посвящается |
Motto |
![]()
Post
#1
|
Unregistered ![]() |
Советы начинающим домофонщикам или
правильному монтажу домофонных систем посвящается. Disclamer (Отмазка). Работаю на домофонном поприще уже более года. Сначала я просто бегал обслуживал подъезды, смонтированные другими людьми. За несколько месяцев я вдоволь нагляделся на сделаннный монтаж. 80% подъездов было сделано так, что за такую работу следовало бы руки отрывать, вместе с головой. Поработав еще немного, я понял, что в основном хороший монтаж зависит от того, как дверники сделали дверь и как ее установили. Отсюда следует, что дверников, с которыми работаешь, нужно воспитывать, потому, как о наших проблемах они понятия не имеют никакого. Реальный случай, мужик работал в магазине экспедитором и вдруг пошел устанавливать двери! Дыру просверлить не тем диаметром или плюс минус несколько мм. для слесарюги, пришедшего на работу с бодуна это обычное дело. Почему же я вдруг решил начать давать советы? Побегав немного по подъездам, я сам начал монтировать подъезды. В результате накопленного опыта и проводимой работы с компанией, устанавливающей нам двери, получились неплохие результаты. Закрытые мною подъезды стоят уже год. За это время заявок с них практически не было. С дверями и доводчиком проблем вообще никаких. Заявки были, перепутали полярность на трубки, обрыв кабеля от щитка до квартиры который и неисправность трубки. Считаю, что это очень хороший показатель. К такому результату и надо стремиться. Параллельно я еще подменяю нашего монтера, который бегает по заявкам и время от времени уходит в запой на пару недель. Так вот, иногда я готов его убить. Он закрыл нам подъездов 30, но сделал всё через такую ж..., что по этим подъездам мы только и летаем постоянно. Иногда прихожу на его подъезд по заявке и переходится переделывать весь этаж, чтобы потом косяков в этом месте уже не было... Сейчас я сам подъезды делаю очень редко. Поэтому я решил составить что то вроде мини инструкции для монтажников. Своих я деру если они ее не соблюдают. Надеюсь, совместными усилиями мы ее расширим и дополним. Некоторые выводы и убеждения могут показаться спорными. Но это всё практические выводы и я позволю себе не приводить факты, на основе которых они сложились. Итак, примите сей труд ночей бессоных ![]() Часть первая. Дверь, доводчик и магнит. Самое ненадежное звено это механика. А самое ненадежное это дверной доводчик. Наверное видели доводчики у которых вырывало болты крепления или рвало резьбу в железе двери, потому, что они были установлены неправильно и работали с ударными нагрузками. Правило первое. Доводчик должен быть установлен так, как написано в инструкции к нему. Прямо сантиметр в сантиметр. А не плюс минус несколько сантиметров. Рычаг доводчика тоже прямо по инструкции, под какими углами нарисовано, так и ставить. Проверять на какой угол открывается дверь. И главное, рычаги регулировать так, чтобы вторая скорость (довод двери) начинала срабатывать когда дверь не доходит до закрытия, сколько там по инструкции, 5 градусов вроде или 3-5 сантиметров. Иначе, если она будет включаться сантиметров за 10-15 до закрытия (обычная картина), к моменту закрытия дверь успевает разогнаться (особенно если на нее давит ветер) и закрывается с бряканьем, с которым трудно бороться. Я делаю так. Дверники привозят дверь, выгружают. Я тут же на улице примеряю доводчик, смотрю углы установки рычагов, угол открывания двери, момент срабатывания подхвата и если вычисляю, что крепеж мне сделали не так, извините ребята, везите обратно и переделывайте. Правило второе. Учитывая, что большинство людей ленивы и не любопытны, позволю себе привести краткий курс теории. По резьбам. По ГОСТу не помню какому, болт должен держаться в металле минимум тремя полными нитками резьбы. Или больше. Берем таблицу стандартных резьб и их шагов: Резьба М4, стандартный шаг резьбы 0,7 дыра под резьбу сверлится 3,3 мм (для стали) Резьба М5, стандартный шаг резьбы 0,8 дыра под резьбу сверлится 4,2 мм (для стали) Резьба М6, стандартный шаг резьбы 1,0 дыра под резьбу сверлится 5,0 мм (для стали) Резьба М8, стандартный шаг резьбы 1,25 дыра под резьбу сверлится 6,7 мм (для стали) Доводчик у нас крепиться к дверям болтами на 6мм. Это значит, чтобы соблюсти ГОСТ, сталь тройка это самый необходимый минимум, чтобы крепеж держался. На самом деле, учитывая заход и сход резьбы, болт шестерка держится в стали тройке не тремя полными витками. Но кашу маслом не испортишь. Мне дверники, в месте, где стоит доводчик, приваривают пластину из стали пятерки. Получается, дверной косяк из тройки плюс пластина пятерка это 8 мм. плюс хорошие болты. У меня доводчик не оторвешь даже ломом. О хороших болтах. Я покупаю болты из хорошей стали, под торкс или шестигранник. Они стоят 1,90 за штуку, но они того стоят. Те, болты, которые идут в комплекте с доводчиком, в магазине стоят 40 коп. Очень много раз я видел у таких болтов поплывшие витки резьбы или сорванную резьбу. Требуйте у дверников, чтобы под доводчик было просверлено 6 дырок. Они бывают длинные и короткие. Например Нора-М короткий, а King длинный. Если дырок будет всего 4, замена доводчика на другой из элементарной операции превратиться в длительное сношение со сверлением дыр, нарезанием резьбы и т.д. А оно вам надо? Тут же еще хочу заметить один момент. Если железо толстое, то доводчик можно крепить саморезами, которые идут в комплекте к доводчику King, например. Они держатся в металле очень хорошо. А самое интересное, что они не выворачиваются самопроизвольно, проверено опытом. Не знаю почему, режущие кромки у них сделаны так что ли. Даже если доводчик крепится к стали тройке и вырвало резьбу в крепежных дырах, можно в дыры с сорванной резьбой закрутить те самые саморезы, они еще долго продержаться. Например зима, на улице минус 30, сорвало резьбу в крепеже доводчика... Закручиваем вместо винтов саморезы, которые идут в комплекте к доводчику, до весны простоят точно. Выбор доводчика. Обычно ставят на 80 кг. Разумный компромисс между ценой и качеством. На 120 кг. уже дороже (почему нет доводчиков на 100 кг.?), а главное, с ним тяжелее открывается дверь и некоторые бабули жалуются, что у них элементарно не хватает сил дверь открыть. С другой стороны нужно смотреть. Если дом стоит на ветру, площадь двери большая, она парусит сильно. Есть у нас несколько подъездов, где такая ситуация. Постоянные ветры, давят на дверь, доводчик работает с перегрузкой и быстро выходит из строя. Поэтому думайте перед установкой. Крепеж рычагов. Во первых не берите доводчики, у которых дыра для крепежа к доводчику не квадрат, а звездочка. Только квадрат. В нем углы не срывает. Крепление рычага к дверям. Обычно сама дверь это рама из стали 2,5-3мм., обшитая стальным листом 1 или 1,5 мм, который крепиться на заклепках. И часто бывает так, что в месте, где по инструкции должен крепиться рычаг к дверям нету рамы и приходится крепиться к этому листу. Крепеж рычагов тоже болтами на 6 мм. Получается, резьба держится за металл всего одним витком. Вот тут то и архиважно применять хорошие болты, у которых резьба не поплывет. Правило третье. На компромиссы идти очень осмотрительно, а лучше никаких компромиссов. Если дверники говорят, что давайте рычаг сдвинем вправо, влево, выше, ниже, чтобы попасть крепежом в ребро жесткости двери, не соглашайтесь. Только по инструкции к доводчику. Сделать конечно можно, но обслуживать подъезд вам. Доводчик будет работать неправильно и жить будет гораздо меньше положенного ему срока. Если не получается попасть крепежом в раму двери, тогда лучше дыры под крепеж рычага к двери сделать на 5 или 4 мм, чтобы больше ниток резьбы держалось за металл. Всё же приходидся признать, что идеальные случаи, когда всё четко и по инструкции, бывают достаточно редко. Но к этому надо стремиться. Лучше я сразу при установке лишний раз напрягусь и пересверлю пару дырок, чем у меня доводчик будет умирать раньше положенного срока или дверь постоянно брякать. Электромагнитный замок. Сразу скажу, что Визитовский уголок это не самый лучший способ крепления. Провод от магнита режут несознательные граждане. Поэтому надо договориться с дверниками, чтобы сразу приваривали крепеж к дверям. Типа короба, с пазами как на Визитовском уголке. Чтобы провод от Магнита наружу нигде не торчал, а уходит от Магнита сразу в дверь, прикрытый металлом. Дыра в дверном полотне, под провод от магнита обычно делается на 8 мм. Пусть ее вам делают на 10 или 12 мм. Если дверь вдруг начинает брякать, она разбалтывает крепеж магнита, магнит начинает елозить и если вовремя не обнаружить это дело, то у провода от магнита может просто перетереться об края дыры изоляция и питание магнита замкнет на дверь. Кроме того через большую дыру провод пихать легче. А я еще на провод наматываю толстый слой хорошей изоленты, чтобы провод в дыре сильно не болтался и перетирается пусть сначала изолента а потом уже изоляция провода. Крепеж самого магнита. Приходится периодически обходить подъезды и подтягивать магниты. А между тем Визитовцы всё продумали. Только почему то никто не пользуется. В коплекте с магнитом идут болты с накаткой на шляпе и распорные втулки, которые никто не ставит. Если поставить эти втулки, болт шляпой разопрет ее в дыре и будет держаться за нее накаткой. И такое соединение будет стоять вечно. Сам электромагнит и пластину желательно намазать слоем… Не шоколада, а литола 24. Чтобы несознательные детишки не лепили туда жвачки, фантики, пластилин и прочую фигню. Еще про доводчик. Сильно не пинайте, но с доводчик я ставлю вот как. Про хорошие болты и правильный крепеж уже объяснил. Между доводчиком и дверью я вырезаю и подкладываю прокладку из изолона пятерки. Т.е. доводчик притягивается к косяку двери через изолон. Сверху доводчик обклеиваю полосками кошмы (это сукно пропитанное спец составом, негорючее, сталевары используют). Можно было бы обклеивать изолоном, но некоторым гражданам, нечем занять свои шаловливые ручонки, начинают сигарками тыкать, обдирать. Кошма не горит, а изолон плавится. В последнее время я доводчик просто обпениваю негорючей монтажной пеной из монтажного пистолета. Почему из пистолета? Потому, что пена из пистолета расширяется гораздо меньше, чем из баллона и можно сделать всё быстро и аккуратно. Кроме того, если доводчик менять по гарантии, пена быстро смывается растворителем и вероятность того, что кто то захочеть упереть такой доводчик сильно уменьшается. Что мы имеем в результате такого подхода? Доводчик не мерзнет и почти не подвержен перепадам температур. Когда резко теплеет или холодает, остальные домофонщики бегут по подъездам регулировать, чтобы дверь не брякала или не тормозила. А мне не приходится делать лишних телодвижений. А чтобы не приходилось постоянно бегать и крепеж подкручивать, я, после того как всё собрано, отрегулировано и проверено, выкручиваю болты по одному, мажу их анаэробным фиксатором резьбы (в автомагазинах продают) и заворачиваю обратно. В результате всё держится намертво, ничего не откручивается и не разбалтывается. И сам не открутишь, так что не упрут и не приходится болты рассверливать. Недостаток один. Чтобы такой болт, намазанный фиксатором открутить, нужно соединение нагреть до 200-250 градусов. Для этого нужно иметь в арсенале строительный фен или паяльник ватт на 200. Оставляю не обработанным только болт в сочленении рычагов. Бывает его иногда откручивать приходится. А чтобы граждане не баловались, меняю стандартный болтик, который там под крестовую отвертку на болтик под головку на 10, шестигранник на 5 или торкс (звездочка). Чтобы гимору было меньше, можно посадить по одному болту в доводчике, рычагах и пластине на фиксатор, а остальные на обычный клей. Часть вторая. Монтаж системы. Про это можно говорить долго, ломать копья и т.д. Просто расскажу, как это делаю я. Во первых, в кабеле, который идет к дверям и по этажам, всегда чтобы было 2-3 неиспользуемых жилки. Резерв. Сколько раз уже меня выручала такая предусмотрительность. В вандалоопасных местах кабель тянем только в гофре. И желательно не в пластиковой, а в металлорукаве. Монтаж на скрутках не делаю. Во первых когда нужно чинить систему, надо разматывать изоленту, мотать новую, раскручивать скрутку, скручивать обратно. А при кручении проводов они иногда обламываются, зимой изолента дубеет на морозе и наматывать ее плохо. Т.е. потери времени, изоленты и если не повезет, то и кусочка провода. Я использую, не знаю как это называется. Такой маленький наконечник с болтиком. Связисткий. В магазине по 30 коп. если брать оптом. Когда систему ковыряешь, очень удобно, ткнул щупами тестера, проверил и ничего разбирать не надо. Никогда не делайте, чтобы провод висел на монтаже. От этого большинство бед. Кабель нужно крепить за оболочку к чему нибудь, а разделку делать с запасом и пускать петлей, чтобы жилки проводков шли до клеммника безо всякого натяга и на них остальной кабель не висел. Монтаж Визитовской кнопки выхода. Как известно, в этой кнопочке 5 проводков, а внутри два микрика, один с нормально замкнутыми, другой с нормально разомкнутыми контактами. Когда нажимаем кнопку, в одном микрике контакты замыкаются, посылая в блок управления сигнал open, в другом микрике контакты размыкаются, разрывая плюс питания к электромагниту. Это видимо резерв такой, если блок управления вдруг откажет, чтобы из подъезда выйти можно было. Так вот, на моей памяти таких отказов БУД не было ни разу, зато часто бывают отказы того самого микрика в кнопке, через который идет плюс на электромагнит. В результате подгорания в нем контактов, магнит у нас получается обесточенным и дверь соответственно не заперта. Особенно быстро контакты в микрике горят когда на дверях стоит электромагнит килограмм на 400-450. Выходов два. Самый очевидный, не заводить питание замка через кнопку. Т.е. в кнопке отбрасываем белый и зеленый проводки, синий цепляем к плюсу питания магнита, чтобы светодиод горел, а красный и черный заводим как обычно, по схеме. Второй способ для любителей всё делать правильно. Контакты в микрике хлипкие, их нужно разгрузить. Цена вопроса 30-40 руб. и покупка в магазине автозапчастей обычной автомобильной 30 амперной релюхи от Жигулей. Релюху брать любую 4-х или 5-ти контактную. К ней желательно прикупить колодку контактную, чтобы не паять контакты реле. Дальше всё просто. Заводим плюс питания магнита через контакты реле (c клеммы +DL провод на контакт реле, с другого контакта на магнит), один конец обмотки реле сажаем непосредственно на минус (-DL), а второй через микрик кнопочки, который у нас с нормально замкнутыми контактами на +DL. Получается, что релюха у нас все время под напругой и сработавшая, подающая своими контактами плюс на магнит. Нажимаем кнопку выхода, контакты микрика в кнопке размыкаются, цепь питания реле рвется, реле размыкает свои контакты обесточивая магнит. Контакты у реле силовые, на 30А, чтобы они подгорели от коммутации это нереально. Обмотка реле потребляем очень мало, несколько миллиампер. Реле практически безотказное. Можно сделать еще правильней, купив 5-ти контактную авторелюху, чтобы имелся нормально замкнутый контакт, из схемы выкинуть зеленый и белый концы кнопки, а красный и черный скоммутировать так, чтобы они не только давали сигнал open в БУД, а еще и коммутировали реле, чтобы оно срабатывало только в момент нажатия на кнопку выхода, разрывая свой нормально замкнутый контакт и обесточивая магнит. Немного про монтаж в щитках, откуда идет разводка по квартирам. Бросаем магистральный кабель по этажам. Это лучше делать сверху. Перед тем, как тянуть дальше, в щитке стяжкой или изолентой делаем петлю сантиметров 20-30. И тянем кабель дальше. Если в щитке (в левой половине, которая под слаботочку) есть свободная DIN рейка, то тогда всё просто. Я беру круглый связистский клеммник, на 4 клеммы с крышкой и пластиковой стяжкой креплю его на эту DIN рейку. Кабель. Срезаю изоляцию сантиметров 15-20, прихватываю кабель к этой же DIN рейке за изоляцию, стяжкой или изолентой. Получается конструкция такая, петля кабеля, концы петли прихвачены к DIN рейке, а сама петля, это проводки без изоляции, без натяга болтаются около клеммника. Выбираю нужные проводки, десятков и единиц, складываю каждый проводок пополам, отжигаю изоляцию зажигалкой, сантиметра 2, зачищаю провод и завожу на клеммник. Высший пилотаж это когда оболочка кабеля на петле совсем не убирается, а только разрезается вдоль, вытаскиваются нужные жилки, остальное убирается обратно в оболочку кабеля и прихватывается изолентой, чтобы не выпадало. На крышке клеммника я маркером всегда пишу, что это домофон и номер телефона диспетчерской службы. Делаю это вот для чего. Петлю кабеля прихватываю к DIN рейке, чтобы если кто нибудь будет разбираться в монтаже продергиванием кабелей, чтобы не оборвали монтаж. В самом клеммнике пишу где какие десятки и единицы. На кабеле (обычно это лапша), который уходит с клеммника в квартиру к клиенту, налепляю бирки из изоленты, на которых пишу номер квартиры. Чтобы любой олень (связист, жэушный электрик), даже в первый раз в жизни залез в щиток и понял, что к чему. Что вот висит клеммник. Это домофон. Вот от него идут провода наружу, на каждом из которых номер квартиры и ежу понятно, что это провода домофона, а не радио и не телефон. Сами провода, уходящие с клеммника в квартиры я собираю в пучок и прихватываю к щитку стяжкой или изолентой. Чтобы если кто то будет дергать их, не оторвали от клеммника. Если свободных DIN реек в щитке нет, но есть возможность установки, то я ставлю. Только обычную металлическую полосу, нарезанную из металлолома, экономия. Если отсутствует возможность установки рейке, то клеммник креплю прямо к стене дюбелями, а рядом с ним хомутик, чтобы закрепить петлю из кабеля. Если кто догадался, то в таком круглом связистком клеммнике, на 4 клеммы, получаются только единицы. Десятки собираются отдельно, используя соединительный наконечник, вышеупомянутый мною. Потому, что провода десятков обычно крепятся сразу несколько штук к одному проводу (квартиры 44-48, четыре провода к одному проводку Д4). Если на этаже по 5 квартир или не один десяток, тогда ставлю открытый связисткий клеммник на 8-10 клемм. Его тоже креплю к DIN рейке, но не стяжками, а болтиками. Где устанавливать блок управления и коммутатор каждый решает сам. Но коммутатор должен быть легко доступен, чтобы переполюсовки искать легче и всё такое. Если подъезд не вандалоопасный, то блок управления ставлю в подвале или монтажном боксе, а блок коммутации прямо в щитке, обычно на втором этаже. Если вандалопасный, то коммутатор тоже ставлю в подвале или монтажном боксе, но делаю так. С коммутатора идет кабель на клеммник, установленный в щитке. На этот клеммник с коммутатора приходят все нужные десятки и единицы и уже с этого клеммника идет разводка кабелем по этажам. Это чтобы можно было прийти с тестером и безо всяких проблем ткнуться куда надо и проверить систему. У меня работают разные бригады. От всех требую одного, чтобы всё было параллельно, перпендикулярно и посыпано песком. Как в армии. ![]() Чтобы монтаж везде был одинаков, т.е. всё стандартно, во всех подъездах желтая жилка это Д1, зеленая это Д2 и т.д. Чтобы человек, один раз вникнув, мог обслуживать все подъезды, а не тратить время на копание в монтаже, разбираясь что, куда и где. Чтобы открыв щиток в любом подъезде, монтер всегда был уверен, что желтая жилка это именно Д1, а не как у кого получится. Часть третья. Проверка работы. Поверенным людям я доверяю, а вот вновь нанятых проверяю, как сделали. Например. Вызывная панель, блок управления и коммутатор. Беру пинцет и тихонько дергаю проводки. Если какой выпал из клеммника, минус 100 руб. из гонорара. Выпал еще один, еще минус сотня. И в щитках выборочно. Забыл промаркировать монтаж и кабели на этаже, минус полтинник. Кабель висит в натяг на монтаже, еще минус. При рывке обеими руками дверь возможно открыть, тоже минус. Если монтаж вызывной панели сделан на скрутках, заизолированных изолентой, то беру и дергаю за изоленту рукой, сползла с провода обнажив скрутку, минус из гонорара. Это не потому, что я такой жестокий. Это чтобы на грабли не наступали. Знаете как трудно намотать изоленту на тонкий проводок, особенно в холодное время. Так вот, если изолента еще и плохая, плюс некачественная намотка, она просто высыхает и сползает с провода, обнажая скрутку. И хорошо если эта голая скрутка не будет коротить об железо двери или щитка или друг об друга. А если будет, то замучаешься искать всякие бессистемные глюки, которые то появляются, то уходят. И поэтому я стараюсь скрутки вообще не использовать. Только клеммники и наконечники. В таком подходе есть минусы. В первых, граждане, у которых руки растут не откуда надо, а оттуда… думают, что я необоснованно придираюсь и быстро сваливают. Мужики с нормально заточенными руками, поработав у меня начинают думать, что они супер мега крутые специалисты по монтажу домофонов и что денег я им плачу маловато, за их хорошую работу (которой, кстати, я их научил). Бывает, что их переманивают конкуренты. А что делать, бюджет то ограничен. Частенько сам встаю монтажником, когда людей не хватает. И Стараюсь всегда присутствовать при установке двери на подъезд, чтобы убедиться, что всё правильно, параллельно и перпендикулярно. Дверь нигде не затирает, под установку доводчика места хватает, не мешает ничего. Сам доводчик правильно установлен и настроен, магнит с пластиной тоже (когда делаю не сам), кабели разведены как надо... Часть четвертая. Немного об организации процесса. Наверное почти у всех отношения со сторонней организацией, устанавливающей двери одинаковые. Т.е. она в договоре с жильцами никак не фигурирует, а все вопросы решаются неформально. Это неправильно. Обычно дверники дают гарантию на свою дверь год. Обычное дело, год прошел, с двери облезла краска, петли заржавели, косяк увело и перекосило так, что дверь начало затирать и она перестала нормально закрываться… Кто виноват? Формально вы, так написано в договоре. А у дверников гарантия кончилась и они шлют вас в далекий эротический поход. А жильцы жалуются и они правы. По бумажкам крайний вы. Вот, например в Казани девочку убило. Дверь заземлить забыли при установке. А крайние домофонщики. Или вот у нас был случай. При установке двери, чего то напортачили и треснул кусок плиты, у дверного проёма. Дверники замазали раствором трещину и это всё так и стояло несколько месяцев. А потом вдруг раз и этот треснутый кусок стены выпал на улицу и между дверным косяком и плитой образовалась здоровая такая дыра. Жильцы начали протестовать, дверники пошли в отказ. Жильцы подали в суд на домофонщиков. И домофонщики проиграли. В договорах организация устанавливающая двери никак не фигурировала. Поэтому, чтобы обезопасить свою задницу, в договоре нужно четко прописывать, что дверь устанавливаете не вы, а сторонняя организация такая то, гарантию на дверь дает она же сроком таким то, вы к этой двери никаким боком и только осуществляете ее техническое обслуживание, типа смазка петель и т.п. |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
Unregistered ![]() |
Немного дополню -
если уж разгружать контакты кнопки через реле, то стОит поставить конденсатор для искрогашения. А то подгорать будут, на мой взгляд, ничуть не меньше. А вместо изоленты лучше использовать кембрик - скрутка под ним не гниёт, так как вентилируется, а уж под изоленту если попало, то каюк через некоторое время. |
Motto |
![]()
Post
#3
|
Unregistered ![]() |
Проходили кембрики, знаем. Так же как и изолента, и съезжают и спадывают.
В недавнем прошлом, отработал 5 с лишним лет инженером РЗА, КИП и автоматики. Скажу я вам, кембрики применяются лишь для того, чтобы монтаж маркировать было удобней, только для этого. И по ПУЭ скрутки в цепях РЗА и КиП вообще недопустимы. Только через клеммники или болтовые соединения. Граерные шайбы в соединениях допустимы только в том случае, если температура на месте не достигает больших отрицательных значений. Минус пять это максимум, если мне память не изменяет. Я конечно понимаю, что домофоны дело такое, много случайных людей и всё такое. Если хотите спорить, пожалуйста, но только предъявляйте факты, а не голимое словоблудие. |
alex_t2 |
![]()
Post
#4
|
Unregistered ![]() |
Много раз попадались провода, обломившиеся именно на клеммниках вследствие перетяжки винта. При тонких проводниках это неудивительно. Качественная скрутка в этом плане не хуже. Плотно надетый на неё кембрик держится прекрасно.
Какими фактами Вам это подтвердить? |
alex_t2 |
![]()
Post
#5
|
Unregistered ![]() |
А вот над такой проблемой Вы не работали?
Монтируется оборудование на новостройку, всё прекрасно до тех пор, пока жильцы массово не начинают делать ремонт. Механикам приходится чуть ли не жить на таких адресах, переполюсовки через день да каждый день. Явно напрашивается установка диодов в этажных щитках, по одному диоду на абонента, чтоб если переполюснул у себя, так просто отключился, и не влиял на другие квартиры. Ставил кто? Шоттки, или обычные? В принципе полвольта падения на обычном диоде не должны сильно повлиять на поведение компаратора. А дополнительная сотня рублей на диоды не слишком большая плата за удобство обслуживания - заявку будет давать сам виновник. |
Motto |
![]()
Post
#6
|
Unregistered ![]() |
Так это же золотая жила.
У нас в договоре прямо прописано, в случае если жилец сам суется в трубку, устранение последствий 100 руб. Если кто то возражает, просто отключаем его квартиру. Обратное подключение 100 руб. плюс 100 руб. за то, что в аппаратуру залез . Но в принципе идея интересная, надо будет пораскинуть мозгами. А то действительно надоело, из за одного гражданина с шаловливыми ручонками начинает страдать весь подъезд. |
alex_t2 |
![]()
Post
#7
|
Unregistered ![]() |
Так тут не столько мозгами, сколько руками надо поработать. Диод в разрыв любой линии УКП на этаже. Это лучше на этапе монтажа и именно на новостройках.
Хотелось бы просто комментарий от разработчиков. |
TS128 |
![]()
Post
#8
|
Unregistered ![]() |
Подумайте ещё вот над чем: Вы видели схему УКП? если не видели схему, то по крайней мере наверняка видели плату... так вот, на этой
|
alex_t2 |
![]()
Post
#9
|
Unregistered ![]() |
Подумайте ещё вот над чем: Вы видели схему УКП? если не видели схему, то по крайней мере наверняка видели плату... так вот, на этой ... плате уже есть диод? Вы это не договорили? Так этот диод, конечно, необходим для работы дешифратора, но его недостаток в том, что он расположен в трубке у абонента, что даёт возможность нарушить работу системы. Если бы он был вынесен в этажный щиток, то мы бы не знали, что такое переполюсовка. |
TS128 |
![]()
Post
#10
|
Unregistered ![]() |
Подумайте ещё вот над чем: Вы видели схему УКП? если не видели схему, то по крайней мере наверняка видели плату... так вот, на этой плате всегда на входе в разрыв установлен диод SMA4007 (обозначается DC M7) или подобный, это полный аналог известнейшего простого выпрямительного диода 1N4007, но в SMD-корпусе. Диод на 1А 1000V. И если выходит что этого диода недостаточно, то ставить дополнительные диоды имеет смысл только на минус трубок (линии едениц), тогда у Вас получится что трубка по обоим линиям идёт через диод. Ставить диоды на плюс трубок выходит что не целесообразно. Диоды можно брать Шоттки они обладают очень малым сопротивлением, но и дороже... Можно поставить самые распространённые и дешёвые (30 коп. оптом, 1руб. в розницу) диоды 1N4001-1N4007 (отличаются напряжением от 50 до 1000V)
|
alex_t2 |
![]()
Post
#11
|
Unregistered ![]() |
Ответил выше. Включать можно в разрыв любого провода. Разницы нет. Важна только недоступность диода для шаловливых ручек. Конструктивно, видимо удобнее ставить в разрыв линии Е.
Вопрос просто в падении напряжения на допдиоде, это несколько сдвинет уровни напряжения на входе компаратора, важно, чтоб он четко определял положенную трубку. |
TS128 |
![]()
Post
#12
|
Unregistered ![]() |
хорошо, а чем будет эффект от дополнительного диода отличатся (электрически) от имеющегося диода в УКП?
|
alex123456 |
![]()
Post
#13
|
Unregistered ![]() |
Уважаемые, а что Вы можете сказать о необходимости заземления блока вызова, металлической двери, металлорукава. Реально монтажники соблюдают эту важную инструкцию?
|
alex_t2 |
![]()
Post
#14
|
Unregistered ![]() |
Ничем не будет отличаться. Отличие только в том, что этот диод ВСЕГДА будет включен в правильной полярности, соответственно если абонентская трубка тоже включена правильно, диоды включены последовательно и не оказывают влияния (кроме небольшого падения напряжения), стОит переполюснуть трубку, диоды оказываются включены встречно, и будут заперты, отключив абонента, не давая ему оказывать влияние на работу системы.
|
escom |
![]()
Post
#15
|
Unregistered ![]() |
Уже есть опыт установки диодов на целый подъезд?
|
Motto |
![]()
Post
#16
|
Unregistered ![]() |
Кстати о диодах.
Почему такая ценная мысль не пришла в голову разработчикам? Ни Метакомовцам, ни Визитовцам? Это ж неспроста. |
alex_t2 |
![]()
Post
#17
|
Unregistered ![]() |
Визитовцам многое что в голову не пришло.
Например вывод провода из замка, который если срезали, так выкидывай замок, кнопка выхода, размыкающий контакт которой (взгляните, кстати, разобрав микропереключатель) работает весьма недолго, или резьба крепления в силумине панели, модули питания РМ15, дефекты которых просто регулярны. Просто диоды в стояке это из разряда мелочей, которые в принципе не нужны при нормальном состоянии системы, даже наоборот - лишнее звено. Но идеальные условия - они только в лаборатории разработчика. |
Roman |
![]()
Post
#18
|
Unregistered ![]() |
а не многовато диодов будет? Есть ли возможность поставить их на кабель от коммутатора?
|
alex_t2 |
![]()
Post
#19
|
Unregistered ![]() |
а не многовато диодов будет? Есть ли возможность поставить их на кабель от коммутатора? Диодов будет по числу квартир. Ставить нужно именно в этажных щитках на абонентских отводах в разрыв любого провода, удобнее в разрыв линии Е. Это обязательно должны быть диоды Шоттки, иначе трубки не будут прозваниваться тестером с коммутатора. |
Roman |
![]()
Post
#20
|
Unregistered ![]() |
Однако же за один раз вызывается один номер. Может шоттки через клемник на единицы бк,тогда и прозвонить можно мимо диодов с клемника?
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 8th September 2024 - 09:36 |